Présentation de " Gatouille " Z3 M light is right

[ACS3]

le 325ix est déjà très large si c'est celui dont tu parles ...

[Nakamiki]

A vue de nez il lui manque 3 cm peinard au triangle de ix .

Regarde au niveau de la soudure vers le moyeu:

 

[Gatouille]

Oui tu as raison Nakamiki  il y a mieux et en origine OEM BMW mais je le récupère avant je vérifie mes dires et je vous ferai un rapport....  Pas facile à trouver mais plus qu'un Z3M mais surtout le problème éternel de ces trains dont personne ne parle jamais, c'est la très grande facilité avec laquelle la traverse et/ou les support de bras sur la traverse se tordent. Parfois le bras lui aussi est voilé.

Problème présent sur mon Z3M, sur un train de Z3 normal que j'ai ferraillé et un train de E30 que j'avais, les 3 avaient ce souci.  Ceci et les silentblocs affaissés qui "ouvrent" le train arrière à la longue, il ne doit pas y avoir beaucoup d'autos saines qui roulent (E30, Compact Z3 Z1)

Tu m'étonnes qu'avec des cv elles finissent mal....

[ACS3]

je sais que le ix est plus large que le e30 standart ... et c'est tout ce que je sais ...

[julienv]

Il y a 10 heures, Nakamiki a dit :

surtout qu'il te faut un train AR de Z3 M avec sa voie large spécifique ! rien que ça pas facile à trouver.

l'autre alternative serait encore plus dingue en tarif = un vrai train AR de M3 E30 DTM "wide avec rotulage et BAR à couteau !... satélisé le budget !

le train dtm n'est pas specialement "Wide" il me semble? 

 

pour du large je pencherai vers  des triangles de compact rally 

 

voila une petite video ou l'on peu voir qu'il est ( je pense ) essentiel de fixer traverse et pont a la caisse

 

pour info sur cette voiture le pont est fixé a la caisse par les fixations arriere et ca  bouge pas mal!! et c'est un 4 cylindre, donc pas un gros gros couple

 

 

 

[Gatouille]

Oui c'est bien çà, je dois monter une deuxième fixation, mais aussi respecter la mécanique, j'explique le montage rigide serait top pour la géométrie des trains roulants, en revanche pour la boite et le pont, je ne suis pas fan.

Je veux essayer de trouver une solution bâtarde

[Nakamiki]

Pour moi le dtm est plus large que la m3 E30, mais je me trompe peut etre, y a eu tellement de versions sur cette caisse. Sinon oui les versions de compact S2000 sont xxl (delage en fait toujours )

Je sais que déjà triangles de E36 compact et Z de debut de vie sont plus large que la E30 ( probablement ceux de la ix) , ceux de la m3 E30 et des z3 phase 2 encore plus larges, la ou j ai un doute c est si les z3m sont idem au phase 2 ou si encore differents.

 

Pour les triangles t as les renforts a souder, pour la traverse t as aussi des renfort au niveau des fixation des boulons de pont.

clair que ca morfle, les SB font aussi fusibles, passer tout en rigide la c est directement la traverse/triangle/ancrages qui prennent tout dans les dents.

[julienv]

Pour les largeurs de train dtm/ m3 E30 

je pense que c est pareil, faudrait mesurer pour être certain 

si quelqu’un a les mesures d une m3 E30 standard on sera vite fixé 

 

 

Perso pour une voiture de piste je monterai tout en rigide , je ne voie pas trop l incidence sur la boîte et le pont ?

 

 

Ton train arrière c est quoi comme roulement/ fusée les petit comme les m3 ou les gros comme les E34/e28?

pour gagner un petit peu de voie si tu as un train avec les gros roulement  42x80x42  tu peux utiliser des fusées d e32 

 

 

 

[Gatouille]

Pour les roulements, je n'ai jamais démonté, il me semble que ce sont des gros, un préparateur de trai narrière m'en avait parlé il me semble, merci pour l'astuce tu parles des moyeux hein pas des fusées ?

@julienv Quand on accélère, on voit bien l'effet de couple inverse sur les 3 fixations du train arrière et donc du pont, les deux plots de la traverse et l'unique silentbloc de couvercle de pont, donc cela bouge et cela "amortit" les à-coups dans les transmissions (en fait tout ce qu'il y a entre le moteur et les roues), pareil pour les silentblocs moteur et boîte, un montage rigide donne une accélération franche et immédiate au détriment de la mécanique qui prend tout en direct. C'est pourquoi j'ai des silentblocs moteur et boîte OEM, neuf mais OEM BMW et qu'à l'arrière du Powerflex violet suffit bien. On verra pour les articulations de bras un jour en rotulé, mais le reste je ne suis pas chaud. Quand on voit le prix d'une boîte occasion (ok j'en ai uen d'avance mais bon) un pont, l'embrayage etc....

Comme je ne suis pas (encore??) un pilote pro qui roule pour un team avec de gros moyens pour la maintenance mécanique, je préfère sacrifier cette efficacité et privilègier la fiabilité. Avec des slicks en plus on ne peut pas dire que le patinage va souvent amortir le couple transmis...

On est sur du 3,2 l 6 cylindres et 32 NM de couple environ en usage sévère....

 

[julienv]

Pont/boîte il y le flector qui amorti ?!

 

je sais que les sb peuvent aussi causer des soucis 

 

desalignemnt et problème de sélection de vitesse pour moi à cause des sb use

 

 

[ACS3]

il y a 7 minutes, julienv a dit :

 

 

oui , mais il faut des cardans de E24/28/32/34 car eux seul sont desacouplables coté pont et coté moyeux ...

[Gatouille]

Merci pour ces informations,  le flector oui il amortit mais il n'y a plus que lui alors que la série de silentblocs, en bon état bien sûr pour éviter les désagréments que tu indiques,  participe à l amortissement des à coups. 

[ACS3]

perso sur une pure auto de piste , je ne mettrais que silentbloc moteur boite en souple ( donc oem pour le moteur , et e46 sur la boite( les M3 E30 grA n’étant plus dispos à part chez XXXXXXX que je peux pas encadrer et au prix de 10 kg de caviar )  ) , je garde le flector ...

et tout le reste en rigide avec bien sur dans le cas du train arrière E30 une deuxième oreille pour le pont ...

[Sam]

Hello Gatouille,

Si je peux me permettre de donner mon opinion sur le sujet.
Pour moi le compromis idéal, et avec les retours que j'ai eu sur les pistardes et compagnie, c'est : SB moteur renforcés avec SB de boite OEM.

Car les 4 renforcés = casse de boite ou transmission car contraintes trop importantes.
Les 4 OEM : Trops de mouvements de ballottement de l'ensemble moteur/boite

Idem pour le flector et le SB de pont : OEM, jamais de renforcé.

Après pour ce qui concerne les trains roulants, de ce côté pas de soucis, on peut rigidifier et au contraire ;)

Perso en 5 ans de roulage avec la mienne je n'ai jamais été emmerdé avec cette configuration. J'ai juste repris comme cité plus haut les deux fixations des 2 vis supérieurs du pont, qui commençaient à fissurer sévère avec le temps...

[Gatouille]

Merci et tu as quoi comme silentblocs de traverse les deux plots ?

[Sam]

Qu'entends-tu par SB de traverse et "deux plots" ? Photos ?

[Gatouille]

 

Ceci X2

[Sam]

Hum bonne question, honnêtement je ne me souviens plus précisément... Je te laisse quelques photos, mais pas convaincu qu'on arrive à les voir avec tout le bordel devant... Et l'auto n'est pas sur un pont désolé

[Gatouille]

Remontage de l'ensemble du train arrière, pas eu le temps de faire des photos des étapes, j'étais vraiment pressé, merci aux personnes qui se reconnaitront pour le vérin de fosse qui facilite vraiment le travail et soulage mon dos.
Aussi la règle U70 pou régler le carrossage et le pincement.

La traverse et le pont sont fixés ensemble c'est bien plus simple car les vis de pont sont par dessus, une fois la traverse remontée c'est juste inaccessible et ne permet un serrage convenable, d’ailleurs j'avais une des 4 vis qui était desserrée au démontage. Je monte aussi les cardans tant qu'on y est.

Ensuite les bras, je mets les réglages quasiment au maximum pour le carrossage et le pincement.

Ensuite je vais rouler le vérin de fosse la traverse et les bras glissent sur des plaques, c'est nickel !

Ensuite je fais l'état des lieux en mesurant le pincement et le carrossage,

EN carrossage j'ai 4 à gauche et 2,75  pincement 3
Distance règle longeron 36 cm droit 37 cm à gauche, donc s'il faut ouvrir il faudra ouvrir le bras droit plutôt  s'il faut pincer il faudra pincer le gauche plutôt. Cela remettant bien dans l'axe le train arrière.

C'est cette méthode que j'ai utilisée en 2014.

Je commence par régler le carrossage, j'arrive facilement à  2,2 de chaque coté. Cétait mon objectif, j'avais 2,15 auparavant en 2014.

Cela a modifié le pincement, et les distances de longeron, je n'ai presque plus de pincement, à peine 0,5 voire 0 pendant le réglage.
C'est un peu plus délicat, mais j'arrive à  2,5 de pincement je voulais 2 mais bon. Et des distance équivalentes entre longerons et règle fixée sur la roue.
Ensuite serrage définitif, montage de la barre anti-roulis, je la monte d'un coté, mais l'autre a un décalage, je déforme l'étrier dans l'étau afin d'avoir une barre qui se monte bien des deux coté sans précontrainte et donc déréglage du train arrière, elle pourrait relever un coté par rapport à l'autre.

Je remonte les babioles comme les câbles de frein à main, les fils d'ABS...

Voila l'auto est réglée, reste quelques finitions mais elle sera prête pour le 4 juin à La Bresse et et pour une petite visite à Charade afin de rencontrer un commissaire de la FFSA le week-end prochain.

 

[Gatouille]

Hier présentation de l'auto à un commissaire FFSA en vue de l'obtention d'un passseport pour courrir, j'ai profité de sa présence pas loin de chez moi lors du Historic tour à Charade. C'est pour pouvoir faire du GT Classic ou du Salooncar.

j'ai 3 modifications à faire, une je le savais, monter les mousses d'arceau, changer les crochets (sangles) pour des homologués FIA et modifier les pieds d'arceau, une histoire de contreplaque et il faut des boulons, rien de méchant donc ! Le commissaire est optimiste e tm'a indiqué que l'auto sera recevable, je suis vraiment trop content. Un passeport pour courir, est (pour ceux qui ne connaissent pas) une sorte de carte grise pour la compétition automobile.

 

J'ai fabriqué un cache en carbone pour la trappe à essence.