///MikeMobile - M3 E46

[bmistes]

il y a une heure, Nakamiki a dit :

Tiens.....ticket n°5.... lol ? 

????

[Biba16]

J’adore ta caisse serieux ! 

Pour l’eventuri, je suis exactement comme mathieu. Je trouve dommage quelle ne soit pas reculer de 10cm pour recuperer l’air de lecope au dessus de la calandre. La il n’y a que le boa du parcechoc qui alimente en air. 

D’ailleurs, tu as légèrement couper la tole pare chaleur sur le côté gauche non ? 

[Nakamiki]

Nan j ai rien coupé du tout.

l'air arrve tout de même de par la calandre, t'a pas de joint c est pas etanche. Reculer le truc oui...mais plus tu recule et plus t es susceptible de bouffer le,chaud du moulin.

[GEBm3]

@Nakamiki sympa cette video, bien filmé, le rendu de la vitesse est pas mal.

mais dis moi, c est pas un circuit mais un tourniquet Dreux!!! On dirait une piste de kart

[Nakamiki]

@GEBm3y'a aussi des kart qui y tournent, à vitesse, mais il est court... 1 min env... y'en a plein des comme ça ( Dreux, abbeville, croix en ternois etc...).

2.4km, mais pas 2 virage identiques (contrairement à abbeville ou t'as 4 parabolique... chiant à mourrir), et il est tres technique. en somme tres bien après des upgrade, reprise de saison, valider un reglage, bosser une épingle ou une parabolique.

quand je roule à spa , au mans ou autre ça m'emmerde de ralentir pour bosser ces truc technique.

 

pour la vidéo je mets 10% d'accel sur la lecture, car la vidéo nique les reliefs et surtout la vitesse, t'as l'impression que c'est balade alors que dedans les virages te sautent à la tete et tu sue comme un ane sous ton casque.

[GEBm3]

il y a une heure, Nakamiki a dit :

@GEBm3y'a aussi des kart qui y tournent, à vitesse, mais il est court... 1 min env... y'en a plein des comme ça ( Dreux, abbeville, croix en ternois etc...).

2.4km, mais pas 2 virage identiques (contrairement à abbeville ou t'as 4 parabolique... chiant à mourrir), et il est tres technique. en somme tres bien après des upgrade, reprise de saison, valider un reglage, bosser une épingle ou une parabolique.

quand je roule à spa , au mans ou autre ça m'emmerde de ralentir pour bosser ces truc technique.

 

pour la vidéo je mets 10% d'accel sur la lecture, car la vidéo nique les reliefs et surtout la vitesse, t'as l'impression que c'est balade alors que dedans les virages te sautent à la tete et tu sue comme un ane sous ton casque.

ah d'ac, bien vu les 10%..

[Nakamiki]

toujours des conneries en cours....optimisation du refroidissement et surtout suppression du risque Visco-grenade

mais hors de question de jeter ca comme ca, donc kit de control automatique avec reglage de la tempé de déclenchement.

manque que 4 colliers, et vais pouvoir faire ca propre et 2 ou 3 autres conneries. 

Dans 8 J elle part en stage chez mon mecano, SB pont et les 4 rotules internes de bras ar, control complet.

petit lavage et rasso a incarville, je lui ai laissé ses baskets et la config track histoire de la faire voir en jogging...

 

[V6enligne]

ha je vois que tu as craquer pour le SPAL, moi aussi j'ai fait l'achat ya quelques mois (on en avait parlé sur un autre sujet) ?.

Par contre je suis pas fan du pilotage que tu compte faire. Si je me trompe pas ton capteur est en sortie de calorstat/entrée radiateur? C'est un ON/OFF? Si oui et suivant la temp à laquelle il déclenche tu risque d'avoir le SPAL en permanence activé car à cette endroit le LDR est toujours à +80°C.

Moi j'ai supprimer le SPAL de la climatisation et je me suis servi de son contrôleur (PWM, vitesse variable). Il est donc piloté proportionnellement en fonction de la temp° sortie du radiateur. Un autre avantage est qu'il n'est plus piloté au dessus de 140km/h car l'apport d'air est suffisant. Enfin ça fait gagné du poids ?Je n'ai pas pu teste sur circuit mais en utilisation sportive sur route (et par 25°C) aucun soucis, la temp° de LDR ne bouge pas.

N’hésite pas si tu veux des infos sur ce montage.

Modifié le 17 juin 2019 par lien-mi

[Nakamiki]

il y a 25 minutes, lien-mi a dit :

ha je vois que tu as craquer pour le SPAL, moi aussi j'ai fait l'achat ya quelques mois (on en avait parlé sur un autre sujet) ?.

Par contre je suis pas fan du pilotage que tu compte faire. Si je me trompe pas ton capteur est sera en sortie de calorstat/entrée radiateur? C'est un ON/OFF? Si oui et suivant la temp à laquelle il déclenche tu risque d'avoir le SPAL en permanence activé car à cette endroit le LDR est toujours à +80°C. 

Moi j'ai supprimer le SPAL de la climatisation et je me suis servi de son contrôleur (PWM, vitesse variable). Il est donc piloté proportionnellement en fonction de la temp° sortie du radiateur. Un autre avantage est qu'il n'est plus piloté au dessus de 140km/h car l'apport d'air est suffisant. Enfin ça fait gagné du poids ?Je n'ai pas pu teste sur circuit mais en utilisation sportive sur route (et par 25°C) aucun soucis, la temp° de LDR ne bouge pas.

N’hésite pas si tu veux des infos sur ce montage.

tres malin ton truc...

par contre le 80° constant me semble etrange, puisque tu est connecté directement sortie bi boitier calorstat. par contre je vais pas supprimer la climatisation, esprit clubsport je conserve des equipements de confort impérativement.

je compte le monter un poil au delà de la temp normale, car c'est reglage. comme le visco qui se déclenche vers les 90°, mais dans l'idéal ce serait pompe à eau électrique avec gestion proporitionnelle Eau et spal . j'ai peur à la fiabilité par contre, la bonne vieille courroie t'as peu de doutes.

[V6enligne]

J'ai aussi garder la climatisation, cela fonctionne. En faite quand la climatisation est en route et que tu es à l’arrêt (ou presque), le SPAL se mets en route.

Je n'ai pas fait de bouchon/cul à cul par forte chaleur, ce sera le juge de paix pour être sûr que le système reste efficace mais pareil par 25° a l’arrêt dans la cour, la temp° de ldr ne bouge pas d'1 yota et la climatisation est efficace même après 10min. 

Pour moi à l'endroit ou tu compte mettre le capteur tu es au dessus ou à 80° mais jamais en dessous car le calorstat s'ouvre à cette temp°. Tout dépend à quel temp° tu règle le déclenchement. Sur le montage que j'ai fait, la mise en route du SPAL est gérer par le DME en fonction de la temp° sonde en sortie radiateur et la vitesse vh.

Modifié le 17 juin 2019 par lien-mi

[Nakamiki]

le visco est à 88 à 90°, c'etait mon but de le déclencher à cette Température... comme sur le site mishimoto

et garder le ventilo de climatisation en second rideau de sécurité

Modifié le 17 juin 2019 par Nakamiki

[AuréE46]

Hello! toujours de belles pièces ici!

Le FAN controler est réglage donc il n'y a pas de problème et pas de raison pour que le FAN s'active en permanence si c'est réglé comme il faut.

Par contre je ne sais pas si c'est justement une bonne idée d'utiliser la commande du GMV électrique "secondaire" car il me semblait que ce dernier s'activait qu'en appoint / renfort pour le refroidissement moteur?  ( son rôle principal étant de répondre au besoin climatisation')

On aurait donc une activation de Fan pour un besoin de refroidissement moteur retardé par rapport à la normal.

[Nakamiki]

Y a du nouveau ici...

montage des v3

changement rotules internes des bras arr superieurs

flector

SB pont

roulé que 25km, mais ca paye. Photos a suivre

[Nakamiki]

avant de commencer le petit truc sur le montage des V3, il m'est arrivé une mini galère :

 

ecrou Alu pété en 2 ... heureusement ils sont long et il reste assez de lg en prise pour bien engager et serrer, du coup commande de nvx ecrous en acier forgés avec goujon incluant le précentrage et empreinte pour serrage dans le moyeu.  ça sera plus serieux.

 

après de lonnnngues semaines d'attente mon colis des teutons etait enfin là, et y'avait la dose de dose autour à monter aussi puisque j'entasse et prépare l'upgrade depuis des mois.

toujours un colisage au top, emballage parfait et robuse.

le chantier total....

on va pouvoir commencer à bosser.

pour les courageux il faut quoi :

-env 2H30 à 3H

-difficulté = basse. si on a les outils et 2 crics et 2 mains ...ça se fait bien.

-outils =

• cric x 2
• cliquet 1/2
• clé plates de 12 à 18
• pince etau
• douille longue de 22 ou clé à pipe débouchante de 22
• douille fine de 10
• gros tournevis
• cle choc (attention avec la clé choc ! jamais serrer l'ecrou axial des AV avec !!)

massette si vous aimez ... pas même pas besoin du chalumeau et tout, decevant.

en camelotte il faut prévoir :

• coupelles AV et AR
  • gaffe aux coupelles... c'est assez con et peu de choix au final ! les chinoiseries sont compatible généralement avec combinés ayant les petits ressort, mais pas les coniques comme KW / bilstein et OEM !)
• coupelle de reception ressort + caoutchouc + roulement annulaire
  • OEM ... spa cher et super came !
• 1 kit de combiné fileté  lol

 

Arriere :

-Lever 'auto

-mettre la chandelle

-deposer la roue

-devisser l'ecrou de 18 en bas de l'amorto

-devisser les ecrou de 12 sur la tourelle, on tapote et l'amorto tombe

-appuyer sur le bras libéré avec son pied ( oui comme un gorille, utilisez pieds et main ! lol )

-enlever le ressort et les pieces de montage sup et inf

-remontage en sens inverse du nouveau ressort

-placer le nv amorto et le visser en bas en 1er

-monter le bras à l'aide du cric et aligner l'amorto et les trous

-visser en haut

 

-remonter la roue

-serrer au couple la roue

 

et voila pour l'AR ! facile !

 

L' AV maintenant, le début c'est pareil, lever... chandelle , la roue. la chandelle etant déjà en place pas de pb y'a pas à refaire.

-devisser les biellettes de BAR, coté BAR surtout l'autre coté osef, ça viendra avec l'amorto

-placer un cric sous le disque

-deboulonner le gros ecrou de la fusée

- baisser un peu le cric de 5 cm

-faire levier au gros tournevis à la base pour decoller l'amorto de la fusée

-descendre la fusée et les triangles avec le cric (sous leur propre poids ou en appuyant un peu au pied)

-attention aux durits de frein !!!

-degager le bas de l'amorto

-

-devisser en Haut les 2 ecrous ( 12 pour moi !)

-accompagner l'amorto et le sortir

-mettre les coupelles et la quincaillerie sur l'amorto,

-descendre la bague de support ressort en bas pour pas avoir le ressort en cotnrainte. serrer un peu.

-remonter la bague d'appui ressort de qq cm

-placer l'amorto tete la 1ere et engager le cul dans la fusée.

-à l'aide du cric déja en place engager en haut et serrer gentiment

-placer la nouvelle biellette de BAR coté BAR, ne pas serrer, juste engager l'ecrou et laisser du mou

-jouer avec le cric pour aligner l'axe sup de la biellette et visser

-serrer la biellette

-serrer la fusée (attention au passage de durit)

-serrer en haut

-regler la Ht entre ecrou de fusée et appui ressort ( KW conseille entre 205 mm et 225mm) , à 205mm moi j'ai 62 cm au final entre le sol et le haut du passage de roue.

-remointer la roue

-poser l'auto.

-serrer grace au montage douille 22 et douille de 10 l'ecrou supérieur. à la mano pas au pétard !  couple 55nm

moi j'avais pas de clé à pipe de 22, et la clé polygonale ça passe pas, ni la clé plate.

-regler son carro à la truelle avant passage Geo

 

et voila !! c'etait pas dur !

Modifié le 15 juillet 2019 par Nakamiki

[Stussy31]

3h et en prenant des photos en plus.

Tu devrais te reconvertir....

Naka Sport Auto Garage ?

GG le tuto, super bien fait en plus. ?

[Nakamiki]

et sinon en maintenance, comme je le notais avant, les rotules des bras AR sup étaient bien nazes, celles de bras reglables sont ok, les bras sont recents, par contre encore un coup.... bras chinoiserie = je vais jamais retrouver la rotule qui va bien !!

lorsque j'avais fabriqué mes bras pour mon ex 325ti, j'avais tout simplement prévu le passage pour y monter des rotules OEM... pkoi les fabricants ne font pas ça ? ils n'ont pas de pieds à coulisse ? ... et ça permettrait de vendre sans la rotule, donc moins cher.... bref ça m'a soulé encore. vais devoir ressortir mes plans et relancer une fab plus tard.

le Flector, alors lui il était bien mur... tres mûr... je sais pas pkoi il a pas pété lui ! mais c'est fait.

les SB de pont... toujours un plaisir de descendre ce foutu truc, comme pour les 2 pauvres rotules à 20€ des bras c'est 6H de taf. pour ça que j'avais prévu tout le chaniter autour car quite à se faire chier un max, autant ne pas y revenir. si ça avait été moi qui avait géré la soudure du châssis, tout ça aurait été fait en même temps.

==> 40€ de rotules

==>130€ de SB de pont

= 6H de MO economisées ! ...CQFD

me reste un truc chelou, quand je fais une marche AR au 1er freinage sec, j'ai un CLONG ... je sais pas si c'est les jeux du pont qui se rattrapent ou autre chose, j'ai peu roulé avec les KW mais j'ai l'impression que c'est parti.... à suivre

[Nakamiki]

il y a 3 minutes, Stussy31 a dit :

3h et en prenant des photos en plus.

Tu devrais te reconvertir....

Naka Sport Auto Garage ?

GG le tuto, super bien fait en plus. ?

+ 1H de reglages, au final c'est le plus long.... remonter, enlever les roues, bidouiller... et j'ai encore un chouille à faire car j'ai des mm qui se baladent, mais comme ça va se tasser et qu'elle va passer en geo + poids à la roue... osef !

 

et entre faire un truc pour soi, ou pour le plaisir, et se fader la routine, des clients parfois cons... en normandie y'en a un qui oeuvre déjà sur ce volet "social". je voudrais pas le priver de ces zozos là

 

Modifié le 15 juillet 2019 par Nakamiki

[Stussy31]

Pour ton bruit au niveau du pont, classique E46.

Ta mis quoi en SB de pont ? Ta fait le Flector mais pas le palier ? Si ça disparait apres, que ça le fait uniquement a "froid" c'est peut être juste que ton huile de pont est froide !?? ?

[Nakamiki]

powerflex pour les SB de pont.

palier nan il est good... ça a été fait un peu en speed.  je pense que cet hiver je finirai les SB avec SB boite et moteur et palier d'arbre, en préventif. et là tout mes SB seront moins de 10 000km, toutes les rotules idem, amortos neuf... là c'est un châssis frais comme j'aime ! et t'as pas de doute sur piste.

Je te jure qu'a Spa quand le cul louvoie à blanchimont quand tu déboule à 220 tu fait de l'huile, j'aime etre serein pour ce genre de connerie.

Modifié le 15 juillet 2019 par Nakamiki

[Nakamiki]

sinon pour le pont, suis pas inquiet... c'est Stef  Carbone M qui l'a fait... il a même pas 30 000 km depuis refection, avec des internes de 3.2L , disques frictions neufs et tout les roulements et autres quincaillerie aussi.

pour moi c'est un jeu qui passe d'avant en arriere et qui tape, ou sinon c'etait des éléments de train AR refait mais pas encore vriament testé.