///MikeMobile - M3 E46

[julipfen]

C'est bien ce qu'il me semblait mais ça reste correct. En parlant de ça, il est pas nécessaire de faire quelque chose par dessous également ou bien le travail là suffit ?? 

[SylcoM]

Il y a 3 heures, Nakamiki a dit :

Nan.

la modification ne consiste pas a descendre le train ar,  tu n as que les axes qui passent dans les 2 sb ar qui sont remplacés par des plus longs. Tout le job se fait par dessus.

des plans comme ca, apres avoir cherche quasi 1 an, t en as tres tres peu...et le compromis est top. Le résultat autant.

C’est donc différent de l’intervention qui me concernait (et qui d’apres ce que j’en sais concerne quand même tout le monde...) du problème du châssis coque cassé/fissuré aux points d'encrage du châssis car quand c’est le cas, les points d’encrages touchés sont en diagonales avant et arrière au départ... puis ensuite c’est l’ensemble des quatre qui explosent...

rallonger les axes c’est dans le but d’installer un renfort en X dans le compartiment coffre type BAR ?

[SylcoM]

il y a 28 minutes, julipfen a dit :

C'est bien ce qu'il me semblait mais ça reste correct. En parlant de ça, il est pas nécessaire de faire quelque chose par dessous également ou bien le travail là suffit ?? 

Franchement pour avoir constaté ce qui se passe au niveau du châssis/coque en dessous je me dit que l'opération Par dessous n’est pas optionnelle mais incontournable !

[Nakamiki]

il y a 39 minutes, SylcoM a dit :

Franchement pour avoir constaté ce qui se passe au niveau du châssis/coque en dessous je me dit que l'opération Par dessous n’est pas optionnelle mais incontournable !

Relis plus en amont, le pourquoi du comment...par le dessous c est le traitement du symptôme et non de la cause, par le dessus c est a mon sens le remede.

j ai vu 2 E46 pistardes ressoudées, se redechirer...d ou la recherche. 

Mais sinon si c est dechiré déjà, alors oui soudure de plaques.

[SylcoM]

Le 01/06/2019 à 11:42, Nakamiki a dit :

bon j'ai profité de ce grand et beau week end pour avancer le coffre en chantier depuis début avril.

j'avais meulé les soudures ( la meuleuse à 20 boules sur ebay est morte...RIP !), j'en enchainé avec un traitemetn des corps creux antirouille.

c'est soudé par dessous, par dedans, au niveau des point de soudure sur la surface opposée de la tole le traitemetn OEM aura sauté, donc soudé c'est bien, mais si c'est pour que ça rouille dans 3 ans c'est un peu con.

suite à ça j'ai injecté de la mousse structurelle à haute adhérence. ça fait un poil de renfort supplémentaire, ça fait insonorisant pour 15grammes, et ça proteger aussi de l'humidité même si c'est traité.

un coup de bombe de galva à froid et ça protege bien.

après c'est la fete à la choucroute et au mastic ( de daube... 2H pour pas secher et etre poisseurx au poncage... obligant à remastiquer ...poisseux au poncage.... remastic... ok on dit c'est bon !)

 

bref j'ai passé 2J la tete dans le coffre ( bon en fait 8H à attendre le sechage, même en dosant comme un ane le durcisseur)

ensuite masquage des flancs, apprêt garnissant cache misere, peinture noire brillante en 1ere approche, je ferai le vernis 2K ultérieurement si je change pas d'avis entre temps sur la finition. c'est pas mal... je cherche par la garage queen mais je ne suis que partiellement satisfait !

 

le point de départ etait ça pour mémoire :

j'aime bien le look "technique" qui reste, sans trop de chichi.

j'ai fait réalisé un ecrou spécial pour eviter les prises de tete au remontage de la barre et son ecrou châssis  (guidage long, accessibilité, mode no brain quoi !) :

 

après remontage des garnitures, je sacrifie un peu de poids pour le coté "ClubSport" que je cherche...tout se démonte assez vite, j'ai découpé les fond de coffres, moquette pour s'ajuster proprement, et ai ajouté des joncs en U de finition sur mes ouvertures de barre.

le but = changer les reglages d'amortos rapidement sans prise de tete.

Vu. 

Ça doit bien rigidifier le châssis ça c’est certain. 

La personne qui m’a fait la reprise par dessous m’a bien dit que je serai tranquille pour 5/6 ans... sous entendu : ça cassera à nouveau, pas au niveau des renforts à mon avis mais à côté des renforts, là où ils sont pris sur le châssis/coque en matériau « sensible »... un alliage très dur mais cassant...

Sans doute que la reprise de charge de ton ouvrage limite l’effort exercé directement sur les quatre encrages... tu nous diras en fonction du rythme que tu vas imposer à ton bolide durant quelques années ?

[Nakamiki]

Encore avant... les photo pas de la finition mais’de la pose du renfort coté caisse ( en noir, pas en bleu, le point de depart).

 

Modifié le 29 juillet 2019 par Nakamiki

[SylcoM]

Le 04/04/2019 à 21:16, Nakamiki a dit :

bon on passe au vrai gros chantier : châssis.

je m'en suis jamais caché, les plaques soudés par dessous c'est pour moi un pansement sur jambe de bois...c'est un traitement symptomatique, on ne traite pas la cause racine du pb mais que ses conséquences.

et comme je l'avais annoncé et proposé, je voulais partir avec une solution CMP engineering importé d'australie, et à force de fouiner autour des vince bar and co, j'ai trouvé qqch d'un poil mieux pensé. Et surtout le mec est à 20km de Cologne, donc accessible... y'en a tellement qui vont au ring sur 1 WE, s'arreter à cologne c'est de la rigolade.

Chris qui est tout seul a monté S-M-E engineering car il est soudeur pro et aussi pilote pro en GT4 . mais son taf c'est faire des arceaux cage pour des team entre autre ( toyota gazoo racing, Hyundai Motorsport, team Milltek etc...). sa solution c'est un peu du Vince Bar mais version pro et pas DIY puisqu'il propose la pose ( on peut aussi se demerder... si on sait souder).

 

arrivée ce matin à 8H pétante :

 

beaux locaux, tout niquel... et atelier propre aussi. y'a un play seat pour toyota ( avec ecran incurvé de sauvage et la totale, tres chouette), une E36 en cours d'arceautage, une E46 d'un de ses potes en cours de refection totale ( full epoxy le train AR, KW competition 3 voies,  renfort châssis à sa sauce... ça va piquer), et plein de joujou d'enfer.

 

hors sujet mais c'est beau... alors je mets...

 

au taf :

1er truc faire de la place, j'avais dépioté tout l'inter de la M3 pour l'opération , et virer les plaques du safety device on vois les reste.... pas tres grave.

Meuleuse et hop on dépoile :

 

on en profite pour inspecter les traces eventuelles de déchirures, ou de fissures... generalement ça déchire à la jonction aile / poutre, et le T inversé se fissure... là que dalle. donc châssis tres sain puisque j'ai déjà les plaques inférieures malgré tout.

la prochaine etape c'est percer au centre du T pour ensuite dégager au foret à étage un passage, puis tarauder le trou qui aura été préparé. M12x1.5

 

ensuite par dessous on vire les grosses vis de berceau et on lui remet des plus longues (important ça !!) :

 

c'est bon tout le monde suit ?... ok next...

ensuite on fixe des joues latérale qui se prennent sur la structure qui est bien costaud, les longerons de part et d'autre du bac de roue.

ils vont le plus loin possible au max, c'est eux qui vont diffuser les contraintes plus tard, il leur faut de l'assise.... on ajoute une plaque de la même Ht que les T pour encore diffuser l'energie, et ça eviter de meuler les T = c'est chiant, ça prend du temps donc ça se paye et ça affaiblit un truc déjà pas tres costaud !

la suite, pas dur : pointer ... puis cordon !

ok la préparation et l'accueil du vrai renfort va pouvoir se faire.

Chris prépare tout à l'avance avec ses jig de soudure, ça limite le temps d'immobilisation des caisses et il peut faire à l'unité ou à la chaine.

 

donc là on positionne le renfort à souder, il est au départ un poil long pour etre ajuster à la cote finale au mieux :

 

 

ça c'est le coeur du renfort... suis sur que certains se disent : " ouah le truc c'est enorme... une enclume la caisse à la fin" ... sauf que rappelez vous du départ  : soudeur pro + caisse de team pro = meilleure came !

là le kit complet, avec les 4 plaques = 1.7kg !  acier chromoloy 1er choix, agrée FIA pour les arceaux !  spa beau ?

et la suite ?

pas dur... encore du cordon pour tout unifier :

 

ensuite je l'ai un peu poussé pour améliorer la possibilité de qualité de finition, donc avec les chutes de découpe et comme il etait tard il m'a refait des pieces de finition :

reste un peu de finition à faire... mais pas non plus ouf.

bon c'est pas trop mal quand même ? mais y'a encore  possibilité de faire mieux, et c'etait prévu, car si maintenant la flexibilité du plancher est corrigé, y'a une put***n de base pour rigidifier la caisse, et là aussi il avait prépare un truc en avance , et restait plus qu'a poser apres un petit ajustement :

vissage sur tout les points  + 4 points de fix dans les tourelles... là ça va le faire ! et avec mes couleurs svp !

 

et comme il a tout pensé, il s'est dit que ce genre de barre pourrait faire chier alors il a pensé à ça aussi  :

 

les taro :

300€ les petites barres

550 € la grosse barre

350€ le kit à souder

pose : comptez env 8 à 10H, à voir avec lui en live selon vos exigence, mais il s'adapte.

moi on a commencé vraiment à 9H et on a fini à 19H30

En fait Mike j’avais vu... ton post je l’ai lu de À à Z mais tu vois ma mémoire n’est pas à retours immédiats permanent...

Je l’avais bien noté cette traverse renforcée... effectivement c’est certainement un plus sérieux. C’est du sérieux !

[Nakamiki]

On est pas tout des disuqes dur mon grand ?

t as eu bien fait de demander. La grosse barre en x est plus axé piste, t’as les mini renfors de tourelles aussi (dernière photo) voir rien ...la traverse ferait le job tres bien a elle seule.

avec les mini renforts c est a peine plus de 1000€. Sans doute le meilleur rapprt Q/prix, même s il faut encore decouper tes moquettes.

[julipfen]

Il y a 10 heures, Nakamiki a dit :

Relis plus en amont, le pourquoi du comment...par le dessous c est le traitement du symptôme et non de la cause, par le dessus c est a mon sens le remede.

j ai vu 2 E46 pistardes ressoudées, se redechirer...d ou la recherche. 

Mais sinon si c est dechiré déjà, alors oui soudure de plaques.

Donc si je fais seulement le gros travail par le dessus comme Mike, et en partant sur le principe que la caisse est saine, si j'ai bien compris ça me laisse quelques années (voir jamais si c'est vraiment le "remède") pour souder les plaques de renfort par le dessous ?! Se serait super. 

Je partirais plus sur l'option avec la croix pour une utilisation Nurb et un peu de route. En mode clubsport et en gardant l'esprit oem ça me semble être un bon compromis. 

[Nakamiki]

il y a 17 minutes, julipfen a dit :

Donc si je fais seulement le gros travail par le dessus comme Mike, et en partant sur le principe que la caisse est saine, si j'ai bien compris ça me laisse quelques années (voir jamais si c'est vraiment le "remède") pour souder les plaques de renfort par le dessous ?! Se serait super. 

Si l annalyse est bonne comme je le pense, alors oui... et en plus le feeling d un arriere « solide et dense » est pas degueu

[julipfen]

J'imagine bien ouais. Déjà que là je suis plutôt satisfait de mon train arrière mais il manque toujours un peu de rigidité, surtout que je n'ai aucune BAR à l'arrière. À peaufiner avec les années avec tirant arrières, grosses barres anti-roulis,... Pour l'instant on va mettre de côté pour des apex quand les PS cup 2 seront en fin de vie (donc bientôt) puis pour SME par la suite ????‍♂️

[Nakamiki]

ah les vacances... l'occasion idéale d'un petit chantier d'upgrade avec ses joies, et ses bonnes raisons de gueuler (je suis pas un grand patient...ceux qui me connaissent un peu savent que les petites choses me mettent dans de grand états ).

au menu des choses + et - =

-démontage de PC AV

-Géo et poids aux roues

-montage du kit spal Mishimoto

-montage durits silicone mishimoto

-montage des ecopes de PC Härd Motorsport

-modification des ecopes Härd

-boas de freins

-boas d'admi

-gestion du spal

-petage de dos, d'ongles et autre rapages de bidoches façon Kekab

-foirage de durits

 

j'avais déjà peint, apprêté et préparé les ecopes Hard, mais avec le temps ça avait travaillé et c'etait fissuré, moche, et surtout il manquait le piquage pour la durit de gavage du Eventuri.

ça c'etait avant, on voit pas trop mais les fissures, même repeintes, ça se voit.

alors j'ai ressorti le papier de verre, le mastic, et j'ai repercé à droite un trou et j'ai découpé un joli pied de parasol dans le bon diametre qui me sert car il est pile comme il faut pour mes durits flexibles.

l'arrondi est placé coté externe, fixé au collier Norma, et le tout siliconé tartiné.

je suis en Diametre 50, car etant en mode "road legal" , je ne supprime ni les inter de passage de roue, ni le reservoir (alakon) de laveglace dans le pare choc. les 75mm passeraient pas... 63... pas gagné...de toute façon j'en ai pas assez et j'ai des metres en 50, donc vendu pour le 50mm

apres qq couches et longues minutes de poncage ça commence à avoir une gueule sympa.  ensuite suffit de découper au ras les arches de clipsage des AB et les ecopes se glissent snas pb par derriere.

a noté qu'avec ce type d'ecope, l'acces aux vis de fixation du bocal est impossible, donc passage aux colliers Rilsan, l'outil indispensable avec le gros scotch gris armé pour qui se lancerait dans ce type de manouchage de caisse.

après qq montage à blanc, je monte le tout au sikaflex, sur support bien nettoyé, dégraissé, et un peu poncé. vu ce qui peut etre fixé dans le batiment avec ce genre de saloperie chimique, 2 petites ecopes ça doit le faire ( pour l'anecdote, un pote qui vient d'acheter une maison a découvert ses meuble de cuisine collé avec ça... sans vis... la colle n'a pas laché, le placo oui MDR ).

 

pas trop mal... et quand je ferai refaire mon PC ( surement quand j'eclaterai la lame...), à ce moment là je ferait lisser les entrée et repeindre le tout en carbonschwarz.

 

 

[Nakamiki]

ensuite j'ai attaqué le gavage de l'eventuri,  au début avec de la durits silicones en 63 et 2 etages de réducteurs

finalement c'etait gros, lourd, et chiant à placer devant l'eventuri, j'ai donc tout dégagé et passé en 50mm directement avec 1 seule reduction pour aller sur un coude de piping, restant de la refection du piping de sural de la MK.

j'ai intégré la prise de température de l'air d'admission ( IAT relocation ... si vous voulez faire qq recherches là dessus).

oui je sais ... je suis large... c'est mieux de couper à ce moment là plutôt qu'avant. c'est de la durit industrielle annelées haute température ( de l'industrie... donc genre 200° c pas 600°c !)

mon coude alu, qui débouche devant l'eventuri, depuis j'ai ajouté 2 petites ferrures, je l'ai mis bien face à l'eventuri, et le tout tient avec... des rilsans !!! yeah baby... light is right !

ok, next...

[Nakamiki]

ensuite montage du kit Spal Mishimoto, des Durits mishimoto, du spa controller REvotec.

j'ai fait tout en même temps car il y a pas mal de démontage, donc j'ai tout viré et j'ai accès à tout par tout les cotés.

pare choc, pour l'admi + le gavage frein + modification DA

 

et par le dessus pour les durits et tout.

 

au final il faut déposer =

-les durits de flotte (j'ia déposé que celle du dessus, je deteste le liqu de ref, tout est mal foutu et ça degueule partout... le garage ressemble à un marécage, c'est gras, tu glisses, bref c'est immonde. )

-le visco ( gros tournevis, clé à molette, pas à gauche....etc...)

-le plenum d'admission au dessus de la calandre

- les caches autour du radiateur et du spal

- le PC et tout les machins,

- les passage de roues AV inférieurs

-la courroie accessoire

-la poulie de DA

-durite haute pression de DA

-autre conneries...

il faut commencer par installer le controlleur de spal en mettant la sonde sur la durit haute, on coupe la durit, on enleve une tranchette de 3 à 5cm, et on intercale la sonde.

 

j'avais préparé ça depuis un paquet de temps...

 

ensuite la pose du spal c'est ultra simple, il reprend pile les vis OEM.

on pose les durits, et on serre tout une fois en place avec des bons colliers.

le plus relou c'est l'elec... si on suit la vidéo mishimoto c'est pas pret de marcher, ils se prennent sur la lumiere de boite à gants, donc si boite à gant fermé... spa glop.

moi j'ai rajouté un fusible, prise d'un +12V dnas la boite à fusibles à un emplacement libre avec une fiche adaptée, le relais est derriere, et le fusible est accessible par le fond de boite à gant (j'ai mis un 20A).

le cablage est gainé nylon, et court le long du faisceau OEM, maintenu... au rilsan ( oui je sais budget rilsan c'est no limit !).

dans le fond du bac de boitier DSC y'a un passe cloison avec 2 tétines fermées, il suffit de couper le bout d'une des 2 et de passer par là pour aller dans l habitacle.

ensuite il suffit de tout cabler proprement, soudure pour moi plutôt que des fiches, le tout protégé à la gaine thermo.

le final est pas moche et aère drolement l'espace :

 

après purge, test et tout... il s'avere que mon point de masse est pas top, un passage en cable volant faut marcher le système tres bien, la tempé de déclenchement est bien parametrable sans pb j'ai pu le testé, et le spal est même silencieux.

le spal de climatisation marche aussi en complément comme prévu !!  La plupart des rosbeef suppriment le spal de climatisation, moi je prend pas le risque et je joue pas ma culasse sur 2kg de gratté.

 

 

 

Modifié le 6 août 2019 par Nakamiki

[Nakamiki]

dernière modification : la DA.

je suis passé à une poulie OEM de 318ti , env 23mm plus grande en diametre, donc un underdrive comme souhaité... de plus la poulie OEM avait des dents (probablement des impact de caillous lors d'une sortie graviers de son précednet propriétaire), elle est en plastique chargé fibre, solide mais cassante ( verifiez la !!).

la poulie de 318ti a le pb de ne pas avoir le même offset que celle de la M3, il faut donc la retourner et usiner le détrompeur pour la poser. il reste cependant un offset de 1,3mm en défaut de parallelisme.  les docs techniques indiquent une tolérance qui est de 1/10 de pouce défaut de //pour 1 pied ( entraxe entre poulies amont et aval). donc 0, 8mm pour 100mm de mémoire, ayant à la grosse 180 et 210mm en entraxe, c'est validé !

/!\ il y a 2 ref de poulie en 318ti E36, celle du m42 et celle du m44. De memoire c est celle du m44.

Ref etk 32421247891

par contre la courroie OEM est en 1462, trop courte, j'avais trouvé sur les forum Uk et US qu'il fallait une 1488, mes calculs m'indiquaient 1482... donc je me disais qu'avec les tendeur ça allait le faire, mais non ... tension trop basse. je suis donc passé à une 6PK1475 avec cette poulie.

le montage est vraiment simple (surtout quand on a plus de visco...) une clé avec un gros Torx suffit.

 

pendant que j'y était, j'ai déposé ma Durit de DA pour modifier le limiteur de pression interne de la pompe.... au démontage, rippage et butage de doigt et tordage de durit, cette dernière ayant un reducteur de débit en son centre j'ai décidé de remonter en l'état, la souplelle de la durit autorise le remontage sans pb....

j'ai donc extrait le limiteur de pression et j'ai modifié. il possede une "check valve" sur le principe bille-ressort, ou la précontrainte du ressort determine la pression de fonctionnement, en baissant cette précontrainte on baisse ainsi la pression de fonctionnement et donc l'assistance.

pourquoi ces modifications ?? je suis pas totalement marbré :

- réduction de la trainée sur le vilebrequin avec l'underdrive ( je ne voulais pas prendre un kit qui underdrive la pompe à eau et l'alterno... juste la DA !)

-baisse de la pression = meilleur remontée et feeling volant (estimation de la baisse de l'assistance de 25 à 30%) . car en carro de 3.6° le feeling est tres light.

-moins de vitesse  de rotation + moins de pression = moins de chauffe de la DA, limite le vieillissement des organes de DA chroniquement fuyards.

G = poulie Alu 318tu E36

D = OEM M3 E46

 

la durit qui a morflé... par de suintement, pas de fissure.... elle est neuve c'est sans doute grace à ça qu'elle a survécue.

comme un con j'ai pas gardé la vieille, j'aurais pu la faire refaire.

 

 

pour la Géo et poids aux roue... à suivre...

ils ont mis 1/2 journée à la monter sur le pont, pour voir que la  lame genait les cibles pour l'acquisition et le reglage et imposait le démontage de PC... n'ayant pas envie de pété des trucs ou se faire avoir sur des fix déjà pété l'opération est reportée ultérieurement. j'essaierai de mettre des photo si je peux y passer, en tt cas grace à cette petite boite de montage de pneus et para au Vaudreuil ( 27100 !! pour les locaux) je peux avoir des belles géo et aussi un poids aux roues assez dur à trouver dans le coin.

 

 

Modifié le 6 août 2019 par Nakamiki
Ajout ref poulies

[dump]

Ça bosse par ici ! ??

[///Matthieu]

Sacré boulot !! 

Ça optimise de tous les côtés ?

[Goethe27]

Top Mika ??

[julipfen]

Vache ???

[gegette]

Des modifications bien réfléchies, au top ! ?