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Tutoriel réparation bloc ABS/DSC


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Quand apparaissent au tableau de bord les témoins DSC/ABS/pression des pneus… défaillants, plusieurs hypothèses peuvent en être la cause :

-capteurs dans les roues

- cible ABS (roue cannelée , située dans le moyeu arrière gauche). Souvent corrodée , en cas d’utilisation en région froide où les routes sont salées

- capteur d’angle dans le volant (soit le capteur est à nettoyer et/ou changer) soit une geométrie refaite avec  volant pas droit en ligne droite)

-enfin , et surtout sur ces modèles des années 2000, une centrale DSC/ABS défaillante.

Il faut donc commencer par un diagnostic (chez BMW , où alors un câble et INPA ou ISTA, ou alors avec Carly ,que j’ai utilisé et  qui m’avait donné le bon code défaut dès le début) : si les codes 5DF0/5DF1, apparaissent, 99% de chances que la centrale soit en cause.

 

Je vais ici, comme le titre l’indique, aborder ce dernier point et vous montrer par le biais de ce tuto comment il est possible de faire réparer cette centrale ABS/DSC  avec quelques outils pour beaucoup moins cher que chez BMW.

Avant de vous lancer à commencer le démontage et de suivre les étapes suivantes,  je vais donner la cause de mon problème : un charbon du moteur électrique de la pompe coincé dans son logement.  Oui, vous avez bien lu, BMW change de module DSC pour un coût de 2500 euros minimum pour un simple charbon qui ne coulisse plus dans son logement. Et donc vu la cause, (risible mais rageante), j’ai été doublement motivé pour tenter la réparation moi-même.

Ensuite, pour être certain que ce soit bien un charbon défectueux ( et non pas une panne électronique du boîtier par exemple), il suffit de tapoter légèrement sur la cloche noire du module (là ou se trouve le rotor). Si le code défaut s’éteint après avoir roulé 100 m (oui il faut rouler un peu pour que cela s’éteigne, ce n’est pas immédiat), bingo ! c’est un problème de charbon( en fait tapoter débloque provisoirement le charbon et permet de nouveau le contact charbon/rotor)

NOTA : si réparer le module vous fait peur, vous pouvez suivez uniquement ici les étapes de dépose  du module de l’auto et repose, suivie de la purge des freins (qui peut aussi être faite chez votre garagiste ou chez BMW). Il existe en effet quelques réparateurs en France (bba-rema.com vers Marseille, electronikauto.fr en région parisienne)  ou en Angleterre (ecutesting.com), qui vous prennent entre 300 et 500 euros pour cela. Si on rajoute le démontage/remontage + purge, je pense que pour 700/800 , c’est faisable..soit  le 1/3 du prix à débourser chez BMW.)

D’autre part, si la cause est électronique, je pense qu’ils sont capables de réparer le bloc.

Je mets ci-après quelques liens qui m’ont beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement et la réparation :

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Je pense qu’il faut regarder ces vidéos avant de continuer, tout sera plus clair . Et s’il faut en regarder qu’une seule, la première en espagnol  est la plus complète.

 Pour la suite, je vais donc documenter avec mes photos, tout en ajoutant quelques remarques complémentaires suite à divers problèmes que j’ai pu rencontrer et que vous pourrez avoir.
 

 

dépose BLOC ABS/DSC DE l’AUTO

 

Pour la réalisation, les principaux  outils dont j’ai eu besoin:

-          Clé pipe D8, (+ une autre plus longue pour les 3 vis du bloc)

-          Clé plate H11 mm

-          Bouchons afin d’éviter que le liquide de frein très corrosif ne coule de partout. Je les ai eu avec le kit de charbons que j’ai acheté chez bmtechgb, sur ebay (lien : https://www.ebay.fr/itm/REPAIR-KIT-ABS-Pump-Motor-10-0212-10-0961-5DF0-5DF1-Carbon-Brushes-Refurb-/133019812807)

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NOTA : vous pouvez commander aussi que les bouchons , sans le roulement et les charbons : https://www.ebay.co.uk/itm/REPAIR-KIT-ABS-Pump-Motor-10-0212-10-0961-5DF0-5DF1-CAPS-ONLY-Refurb/133111414810

Dans mon cas, c’est ce que j’aurais dû faire, mes charbons étaient quasi neufs, juste coincés)

 

Le bloc DSC ABS se trouve à côté du bocal de liquide de frein. Il faut donc démonter le bloc plastique du micro-filtre d’habitacle (3 vis de 8 mm).
Ensuite, enlever le tablier plastique (qui fait tout la largeur de la voiture)  (1 vis D8 et 2 ‘tétons ‘ plastiques)

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Dévisser les 6 tuyaux de liquide de frein avec la clé de 11, puis poser immédiatement les bouchons rouges dans les trous du boitier  (attention 2 tailles différentes, je me suis fait avoir..) et les noirs en bout de tuyaux métalliques (si , si, ils rentrent, faut forcer. Attention à ne pas les faire ripper et les trouver au fond du moteur !)

On obtient ça:

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Dévisser les 3 écrous du boitier ABS avec une clé à pipe longue de 8 mm (ou utiliser une rallonge et embout de 8). Attention aussi à ce que la clef soit aimantée (ou alors de poser un adhésif double face en fond de clé , ce que j’ai fait) pour ne pas perdre le boulon en fond de moteur…..

Déclipser la connexion électrique du boîtier : pour cela, tirer vers le haut le ‘clip’ situé au sommet du connecteur. Tirer au maxi, n’ayez pas peur (environ 2/3 cm) et le connecteur sortir tout seul. Si certains connaissent les connexions audio des postes E46 ;E39 ou autres, c’est pareil.

Retirer le boîtier (comme on peut, pas évident à travers tous ces tuyaux, mais cela se fait)

Ensuite on peut commencer l’opération chirurgicale.

OUVERTURE CLOCHE MOTEUR ELECTRIQUE
 

Pour ceux qui envoient leur module chez un réparateur, passez cette étape.

J’aborde ici le démontage du bloc proprement et sa réparation, dans le cas comme déjà dit d’un charbon défaillant. Car dans ce cas, c’est réparable par soi-même, si tant qu’on est un tantinet bricoleur, un tantinet patient, et encore un tantinet volontaire. Le bloc n’est en effet pas prévu pour être démontable. Pour cela que BMW d’ailleurs effectue le remplacement direct (déjà qu’ils ne réparent pas ce qui est démontable, alors là même pas la peine).

Pour la réalisation, les principaux  outils dont j’ai eu besoin

-          Le kit de réparation des charbons. J’ai mis les liens précédemment. Et comme je l’ai dit, dans mon cas personnel, le kit avec charbon et roulement n’était pas obligatoire car mes charbons étaient quasi neufs. J’aurais pu me contenter du 2 ème lien, avec les petits bouchons noirs et rouges, beaucoup moins cher (10 livres au lieu de 35)

-           Un arrache roulement (commandé sur ebay, pour 6 euros), lien : https://www.ebay.fr/itm/401597351835

-          Clé de dévissage pour filtre à huile (bon là pas de lien, direct nortoto….)

-          Tournevis plats, fin , papier de verre fin,

-          Perceuse, forêt métal D3 et D3,5 ,taraud pour D4

-          Vis métal D2,5 mm, et D4mm

 

Pour accéder aux charbons, il faut commencer par sortir la cloche noir, qui est maintenue par ‘sertissage’ de l’aluminium du bloc sur les 4 pattes métalliques de la cloche.

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J’ai utilisé la technique de la video : scie à métaux, puis coup de burin (pas comme un goret hein),  puis de nouveau scie à métaux où lime à métaux. Un peu galère, mais avec de la patience cela se fait. Le lien de la 2ème vidéo montre  comment faire avec une petite fraiseuse, cela me semble plus rapide.
 

LA cloche doit venir tout seule ou presque, si elle vient pas c’est que les 4 pattes sont encore scellées.

 

Ensuite, il faut désolidariser la partie supérieure de la cloche du socle plastique. Ça aussi n’est pas prévu démontable. En fait la cloche est clipsé sur le socle par 2 pattes plastiques (on le voit bien dans la vidéo). L’idée est de faire 2 petits trous au dessus des 2 fentes  poinçonnées apparentes, afin de pouvoir appuyer avec des petites vis pour ‘enfoncer’ le clip et permettre le déclipsage. Attention de ne pas percer trop profond,  car sinon on perce le clip plastique aussi !! la vidéo montre est bien explicite.

 

NOTA : en réel, on voit 4 fentes : en réalité 2 servent uniquement, et grâce à la video et en m’aidant des étiquettes  collés sur la cloche, j’ai pu repérer où il fallait faire ces 2 trous.

 Par contre, j’ai percé trop près des ‘traits’, je pense qu’il faut environ 8 mm entre le trait et le trou de perçage comme j’ai pu le voir ailleurs (2eme video je crois).
Pour faire pression sur ces clips, j’ai utilisé 2 petites vis de D2,5 que j’avais (à l’instar de la premère vidéo) et que j’ai recoupées . Ces 2 petites vis, grâce à un outil (clé permettant le dévissage des filtres à huiles) ,vont appuyer sur le clip et permettre le déclipsage.

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ATTENTION, cela ne sert à rien de faire pression trop fort, au risque de casser un clip ! le gars de la vidéo le fait, et..moi aussi ! Grrr ! j’ai ressoudé avec un fer à souder, mais il vaut mieux éviter. Une simple pression suffit.
Ensuite tirer le tout par l’axe central (j’ai serré l’axe sur mon étau, plus simple). Il ne faut pas hésiter à tirer fort car le moteur électrique est aimanté sur la cloche (principe du rotort/stator). On croit que les clips tiennent et donc qu’il faut appuyer serrer plus fort la clé de filtre à huile , mais non ! ce sont les aimants des moteurs qui donnent cette impression. N’hésitez pas à tirer bien droit, cela va venir.

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Enfin on peut apercevoir  les charbons. J’ai vu direct qu’un des deux était coincé. Le problème est qu’on n’ a pas accès facilement. Si toutefois l’origine du problème est bien celui là (et non pas une usure necéssitant le remplacement), je conseille de ne pas démonter le roulement et essayer de nettoyer ainsi. Pourquoi ??? car sortir le roulement crée inévitablement la casse du socle plastique (la fameuse bague plastique cassée de la vidéo). Pas forcément un drame si comme moi, cela crée une rondelle pleine qu’on repositionnera, mais plus compliquée si elle casse en 2 comme dans  la video.

Bref, si vous décidez de sortir le roulement, avec un petit tournevis plat, faire levier sous le roulement afin de pouvoir libérer de la place pour faire passer l’arrache roulement. (Et c’est cette opération qui crée la casse). Pour que cette casse soit ‘nette’ et crée une rondelle, y aller progressivement en faisan le tour du roulement. Si vous le faites que par un côté, cela risque de tout endommager.
NOTA : une technique permet d’éviter la casse : créer un épaulement sur le roulement. Avec une fraise, un coup de scie à métaux (bon courage). Je n’ai pas essayé !

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Une fois le roulement sorti, le moteur peut sortir et on obtient cela..

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j'ai mis à côté un charbon neuf, on voit bien que les anciens sont pas usés du tout..

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J’ai donc poncé au papier de verre le charbon afin de diminuer la section et qu’il coulisse mieux. J’ai aussi  écarté avec un tournevis plat son logement (par la fente du dessus).  Ensuite j’ai nettoyé longuement au nettoyant frein , en faisant coulisser manuellement un maximum, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune gêne. J’ai nettoyé aussi le 2ème, qui coulissait parfaitement mais bon.

 

Ensuite on remonte : on n’ oublie pas de replacer la rondelle ‘cassée’ entre le moteur et le socle:

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On remonte ensuite le roulement, en tapant avec un marteau sur une douille dont le diamètre s'adapte parfaitement au diamètre intérieur du roulement. (comme sur la vidéo):

 

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Puis on 're-clipse' la cloche : attention à ce que les clips soit bien face des trous, car quand vous approchez la cloche du moteur, par effet de l’aimant, ils vont être attiré d’un coup l’un vers l’autre sans que vous ayez le temps de dire ouf !!!!!!!

 

Pour boucher les 2 petits trous crées initialement afin de pouvoir appuyer sur les clips, j'ai utilisé un bâton d'epxy bicomposant, spécial métal. On le malaxe pour mélanger les les 2 composants et il suffit d'appliquer pour boucher: cela devient très dur, et j'ai trouvé cela mieux que d'injecter de la colle epoxy et ou de faire une pseudo soudure à l'étain comme vu dans une des videos.

J'ai oublié de faire une photo, mais le bâton utilisé est de ce genre

metolux.jpg

 

Pour refixer le tout sur la platine alu du bloc, on ne peut plus se servir des poinçons. J’ai donc percé 4 trous en D3,5mm , taraudé en D4 mm, façonné 4 pattes plastiques alu , le tout fixés par 4 vis de 4 mm recoupées à longueur.

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REPOSE DU BLOC DANS LE MOTEUR

Pour le remontage du bloc, dans la baie moteur RAS, c’est comme le démontage, mais à l’envers. Attention aux 3 vis afin de ne pas les perdre encore…

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PURGE LIQUIDE DE FREIN

 Le problème est que même une fois remonté, on ne peut pas rouler de suite : il faut purger l’air installé dans le groupe !

Soit on va chez BMW, soit on a un logiciel. Je n’en avais pas, j’ai donc passé le cap en téléchargeant INPA et en achetant un câble K+DCAN sur ebay. Orphée a fait un tuto récemment, ici :

 

et me suis inspiré de celui-ci.

Mais pour faire simple, car c’est simple en fait : (notamment avec windows 10)

-          Il suffit de télécharger ici, https://mega.nz/#!kAASwa7I!AJLVnnEBwLgzDPzBeQ4uQo60p1lbU2BsZofE-TBYGmk

-          Dézipper, cliquer sur set up et laisser faire.

-          Brancher le câble, attendre que Windows configure

-           Configurer le port en ‘COM1’ et temps de latence en 1MS. Pour ceci, cliquer droit sur ‘démarrer’, puis cliquer sur ‘gestionnaire de périphérique’, puis sur ‘PORT COM LPT’

PortComConfiguration.jpg

 

-           Et  voilà normalement c’est prêt ! (sauf si comme moi , on  tombe sur un câble défectueux..  :P j'ai recommandé un autre chez mister.diagnostic sur ebay et c’était nickel : https://www.ebay.fr/itm/272078909005?ul_noapp=true)

 

Ensuite, on  branche  le câble sur la prise OBD, lance INPA, on met le contact en position 2,  choisit sa voiture (E90 pour moi),  et c’est parti.

la section qui permet la purge est montrée dans la video ci-après

70 (2).JPG

 

Je vous mets des liens de vidéo plus parlants qu’un long discours :

 

 

 

 

C’est très simple, rapide et pratique. On peut le faire tout seul ! 

 

VOILA : J’espère que cela pourra vous servir et surtout vous faire économiser de l’argent !

 

 

 

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Il y a 5 heures, ric69 a dit :

Enorme travail. Merci beaucoup

oui... je t'avoue que je ne sais pas si je n'ai pas mis plus de temps à écrire ce tuto qu'à faire la réparation!:mrgreen:

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