M3 E36 Piste/Drift

[Madbul]

Le moteur étant assemblé et sur son chariot à roulette, ça présage du bon.
Une fois, moteur boîte réunis, c'est le moment pour tout y remettre en place.

Même technique que lors du démontage. Nickel sans effort.

Bon, par contre, cette histoire de silent bloc qui fait la jonction colonne et crémaillère... Ça m'a presque fait regretter son changement tant il a été compliqué de le monter, et encore ce n'est pas du vrai rigide... Je n'imagine pas ceux qui montent en rigide. Bref bien 2h de perdues dans la journée où l'objectif était le premier démarrage !
(Si je peux donner un conseil, c'est de monter chaque partie en aluminium sur les axes de crémaillère et de colonne. Puis de desserrer l'accouplement qui se trouve sur la partie haute de colonne, pour gagner le maximum de jeu. Et enfin monter le silent bloc entre les parties en aluminium.)

Suite à 2-3 autres pertes de temps, il faut bien admettre que ça sera compliqué de faire le démarrage. Mieux vaut prendre son temps et ne pas faire une connerie. Le démarrage sera pour plus tard.

Lors du premier démontage en 2019, on avait réduit certains jeux dans la commande de boîte. Le palier de bras de commande qui est du côté opposé à la boite (numéro 4 sur le schéma). On lui a réduit les jeux à quasi 0. Mais après avoir pu essayer ce n'est toujours pas top.

Du coup, pendant que la boite était bien accessible, on a identifié où est encore les jeux restants.

• Le "silent bloc" (numéro 2) sur la boîte dans lequel l'axe de la fourchette passe comporte pas mal de jeu dans toutes les directions
• Le second point, c'est au niveau de la jonction tige de commande et levier de vitesse. Les bagues (numéro 10) s'usent avec la sollicitation.

Pour le premier point, on a fait de l'impression 3d, toujours sur le TPU. Le résultat avec ce matériau m'impressionne toujours. Cette fois plus de jeu.

Pour le second point, on a usiné du nylon pour faire des bagues pile poil à la dimension.

PS : je n'ai pas pensé à prendre des photos avant... Elles ont juste le mérite d'être là pour illustrer. 

Ça fait quand même plaisir de revoir cette "gueule". La face avant sans pare-chocs et la vue sur les radia, les suspensions avec les disques.

 

 

 

 

 

*/SPOIL
"Deux semaines après, le moteur ne parait pas asthmatique."
SPOIL/*

[Bimmer]

bon, maintenant que y'a eu du spoil...

On veut la vidéo du premier demarrage !!! grrrrrrrr

 

[Nakamiki]

Il y a 6 heures, Madbul a dit :

Ok, tu avais pris un kit UUC (poulie pompe à eau, DA) ? Ou juste une poulie avec un plus gros diamètre ?

Full fait maison, poulie de 318 plus grande ( je sais plus si m42 ou m43), posée inversé pour avoir l offset , et donc le pion usiné a la perceuse colonne.

Le plus cher devait etre la courroie puisque j ai tâtonné pour avoir la bonne tension

[Madbul]

Il y a 16 heures, Nakamiki a dit :

Full fait maison, poulie de 318 plus grande ( je sais plus si m42 ou m43), posée inversé pour avoir l offset , et donc le pion usiné a la perceuse colonne.

Le plus cher devait etre la courroie puisque j ai tâtonné pour avoir la bonne tension

D'accord ok. Bonne idée comme tu l'as fait.

J'ai vu que les kit UUC donne une vitesse de rotation plus faible pour la DA et la pompe à eau voire même tous les accessoires pour les full kit.

En ayant parcouru des forums ricains, pas mal ont des problèmes sur le fait que les accessoires tournent plus doucement

[Madbul]

Il y a 19 heures, Bimmerboy a dit :

bon, maintenant que y'a eu du spoil...

On veut la vidéo du premier demarrage !!! grrrrrrrr

 

Ahaha, ça arrive !

[Nakamiki]

Il y a 2 heures, Madbul a dit :

En ayant parcouru des forums ricains, pas mal ont des problèmes sur le fait que les accessoires tournent plus doucemen

Je suis opposé a ralentir la pompe a eau ou l’alternateur. Seul cas ou j avais ralenti la pompe a eau c est quàd j avais mis une pompe haute performance qui donnait 20% de plus. 
 

[Madbul]

Totalement d'accord avec toi !

[theplumber]

Magnifique travail avec une très belle remise à niveau de l'auto 👍

Merci pour le retour par rapport au silentblocs de DA. 

Je vais donc garder le mien le + longtemps possible (OEM)...

Dernier point, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'ensemble des pièces disponible sur les catalogues performance pour avoir une auto qui fonctionne bien. Une auto en bon état, un peu de bon sens, quelques modification nécessaires (retour d'huile) et cela fait le taf. J'ai un pote qui a une belle E36 3.0L ex GrN faite par Marchal et cela fonctionne très bien !

[Madbul]

Premier post de l'année, que celle-ci soit bonne pour vous et que vos projets réussissent !  

Lors du dernier post, je n'avais pas précisé, mais la durite de radia d'huile qui s'est fait massacrer par les vis de poulie de DA a été changé. Ça évitera de potentiels problèmes et au passage ça a facilité grandement sa mise en place. La neuve est bien plus souple que l'ancienne.

 

Le jour du premier redémarrage, on a commencé par mettre en eau puis faire un test de pression. Histoire d'éviter d'avoir une/des fuite(s), en particulier sous la boite à air et de s'en rendre compte quand tout est en place. Bien vue, car il y en avait une au niveau de la pompe à eau... À vidanger.
Après l'avoir démonté, il s'est avéré que le joint n'était pas bien en place. Après avoir corrigé et remis en pression le système, plus de fuite sur la pompe à eau. Ça a aussi permis de déceler des colliers pas assez serrés.

L'objectif avant de faire démarrer directement le moteur était de réamorcer le circuit d'huile afin d'avoir un minimum de pression dans le bloc et aussi limiter le temps que le moteur tourne à vitesse de ralenti avec des passages à vide en huile.

Le moment de brancher la batterie n'était pas sans appréhension... "Est-ce que le travail fait sur le faisceau est OK ? Pas de connerie ?" Mise en place du pôle négatif sans broncher, même pas un petit arc. Nickel
Reste tout de même à mettre le contact... Et là, pareil, rien d'anormal. Ça rassure. On est bon sur l'elec.

Purge de l'embrayage, check.
Mise en huile, check.
Lancement du moteur pour le faire tourner à vide, ça tourne et pas de bruit suspect, mais fuite d'huile. (Pour faire ce test, on a retiré le relai dme ainsi que le fusible de pompe à essence).
L'huile coulait coté admission sous la BAA... Une fois enlevé, on voyait mieux et c'était le raccord banjo qui emmène sur le T porte sonde qu'il y avait une fuite.

• Le banjo n'était visiblement pas serré correctement. Après un coup au couple, il y a du mieux, mais toujours une petite fuite...
• Pas le choix que de démonter. Il s'est avéré que c'étaient les joints du banjo les fautifs... Leurs états de surface étaient très mauvais. Avec un passage sous le papier de verre, c'est beaucoup mieux, surface propre. (Comme quoi il faut vraiment tout vérifier et ce peu importe l'origine).

On remonte, plusieurs tests d'étanchéité du banjo, plus de fuite, nickel et en plus le témoin d'huile s'éteint. Parfait !

On met donc tout le reste en place, BAA, bougies, bobines, on raccorde et là, reste plus qu'à faire craquer...
Je regarde mon père, "Nan mais faut que j'aille pisser avant" je reviens "Une papillote ça te tente ?". Autant dire qu'il y avait autant du stress que de l'envie, mais le stress était bien là quand même... 

Cette fois, c'est la bonne, on y va, je me mets dedans pour allumer et être prêt à tout couper au cas où.

Contact... TuuuTuuuTuuuuTuuuTuuuTuuuTuuuTuuuTuuu. On stop.
Pendant qu'on avalait 2-3 papillotes, on s'était demandé combien de temps il allait falloir pour que le circuit en carburant se réamorce complétement... Comme on s'y attendait, on a fait comme 2 ans auparavant. On a mis de l'essence dans les conduits d'admission avec une seringue.

Contact... TuuuTuuuTuuuTuuuBRAMMM. 
C'est beau ce bruit de 6l 

Le moteur a tourné quelques minutes histoire de monter un peu en température.
Hormis un bruit de claquement qui s'apparente à être les injecteurs (tournevis posé sur le cache culbu on entend rien et sur le rail d'essence, on entend le claquement). Sinon, RAS pour le reste. Un peu de fumée, ce qui est normal avec l'huile utilisé pour le montage des segments. Au passage, on nous avait recommandé d'utiliser de l'huile 2t pour éviter la fumée trop longtemps.
Première réaction sur la commande des gaz, ça réagit très très vite. Il faut très peu de mouvement pour que le moteur prenne des tours.

Comme je n'avais pas la tête à faire une vidéo à ce moment, j'en ai fait une lors d'un second démarrage destiné au rodage. D'où le fait qu'elle est déjà avec des montées de régime et de plus avec un peu de charge moteur.

 

[eMJiDé]

pour le kit underdrive, une solution peu chère est de monter une poulie de vilebrequin de S54 c'est une modification connue et validée depuis longtemps

[Madbul]

Retour sur la partie rodage.

Initialement, on pensait faire de façon un peu pépère le rodage.
Finalement, pas du tout.

En se penchant sur le sujet du rodage des pistons, ça a ouvert une porte sur l'art du rodage des segments/parois des cylindres. Un peu, tout et son contraire sont trouvables sur ce sujet.
On peut dire que deux mondes s'opposent. Ceux qui sont calmes et ceux qui sont plutôt énervés. L'un privilégiera le fait d'être crescendo dans la prise de régime, quant à d'autres, de mettre de la charge, voire de la grosse charge moteur dès le premier démarrage.

Après avoir croisé les infos sur le rodage préconisé par divers fabricants (Wiseco, JE piston, Mahle, Wossner), tous insistent sur le fait de ne pas laisser le moteur à son régime de ralenti trop longtemps et de lui mettre de la charge rapidement. Avec par la suite une procédure bien précise sur les différentes étapes. Certains sont plus rudes que d'autres (notamment Wossner).

On a donc suivi celle de Wiseco (ayant les pistons de la marque), dont les étapes principales étaient les suivantes :

• Dès le premier démarrage, il fallait faire osciller lentement le régime entre 2000 et 2500 tr/min jusqu'à pratiquement atteindre la température d'eau de fonctionnement.
• Faire osciller le régime entre ~1750 et 2500 tr/min avec une faible charge moteur. Pour ce faire, on a levé les roues arrière et fait tourner les roues en prise sur le moteur. (La vidéo de mon précédent post a été faite à ce moment).
• La suite était en dynamique. Faire prendre dans un premier temps 3000 tr/min au moteur puis laisser au frein moteur jusqu'à 2000 tr/min, puis au bout d'un moment 3500 tr/min et ce pendant 5 min.
• Attendre que le moteur refroidisse, puis même chose pendant 10 min en prenant parfois 4000 tr/min.
• La dernière partie consiste à rouler sur 40 km en faisant fonctionner le moteur au max 70% du régime max.
• Vidange avec de la bonne huile et changement des filtres. Moteur rodé.

Rodage fait à l'huile minérale.

L'esprit et tout de même plus tranquille ! 

Fin de la partie méca moteur je l'espère pour un petit moment.

 

Sinon, j'ai a changé le pare-brise. L'un d'entre vous aurait une idée pour en trouver un ?  

[Bimmer]

https://www.carser.fr/piece-detail/pare-brise-teinte-vert-serigraphie-bmw-3/210700A/

[Bimmer]

https://www.parebrise.info/P904-V03842-pare-brise-bmw-3-coupe-E36-3-286cv-1992-1995.html

[Bimmer]

les 2 sites vendent sans le joint, mais le premier fait une grosse promo, 40% de memoire.

bonne recherche

[Madbul]

Ok, merci pour les liens.

 

[Madbul]

2022 commence à se profiler et avec elle la liste des dates de roulages... 

Etant à moins de 50 kilomètres du circuit de Bresse, ça serait dommage de s'en priver. La date du 12 mars semble envisageable !

Avant ça, il y a encore quelques points à faire sur la M, amélioration/fiabilisation et sucurité...

En 2020, j'avais pris la décision de passer sur un autobloquant pour 2021, mais comme il a fallu s'occuper du bloc, les priorités ont étaient revues.
Du coup passage sur un 60/60, tarage conseillé par LSRacingDiff pour de la piste et fonctionnant aussi pour la pratique du drift. Vraiment top l'échange avec des personnes comme lui !

Les vis étant bien serrées, on a développé un processus spécifique... 1 min 30 de chalumeau sur la tête de vis, un levier avec une bonne longueur et ça vient sans broncher... Propre !

Au revoir le diff soudé et bonjour à l'autobloquant !
La différence devrait bien se faire sentir tout de même. Notamment en entrée de virage entre autres et puis ça évitera d'avoir des bruits qui font peur lors des manoeuvres à l'arrêt...

Au passage, le couple et la couronne n'ont pas bougé, depuis le montage en 2019 du 3.73. C'est une bonne chose, il y avait pas mal de limaille dans l'huile.

Pour l'épaisseur des cales, on part de la gamme "large" puis on enlève de la matière. Ça permet d'avoir l'épaisseur qu'on veut et puis ça évite d'être dépendant des stocks.

Pour la partie fiabilisation, je me suis occupé du radia d'huile. N'ayant plus le calorstat pour le circuit d'huile et afin d'avoir une température d'huile qui puisse prendre sa température optimale, j'ai fait en pièce en tôle fine d'inox qui permet d'obstruer le passage de l'air dans le radiateur. Ça servira sûrement pour le 12 mars puis à d'autres occasions.
J'ai également fait un système D pour redonder la fixation de radiateur... (J'ai pas envie re revoir le radiateur trainer par terre...). Pour le coup, le rilsan et notre ami 😄.

Restera à faire le changement du pare-brise et remplacer la lunette ar en verre par du lexan qui attend patiemment son tour.

Pour reparler des disques, j'ai fait le choix de partir sur des disques de freins de 3.2 ATE (ref : 24.0128-0204.2 et 24.0128-0205.2). De ce que j'ai pu voir sur le forum combiné à de bonnes plaquettes, l'efficacité n'est plus à prouver (toute proportion gardée pour des étriers OEM).

[Rémy e30]

C’est toujours un plaisir de te lire!!

Le fait d’avoir changé l’interne (autobloquant Vs Soudé), as tu étais obligé de refaire un réglage de contrainte entre le pignon et la couronne du pont ?

 

[Madbul]

Merci !

Et bien en fait, entre le pignon et la couronne, ce n'est pas une contrainte qu'il faut mettre, mais un jeu d'engrènement. (À savoir 0,1 +/- 0,04.)
Les contraintes sont uniquement sur les roulements.  

Dans mon cas, lors de mon passage en couple court en 2019 le calage pignon/couronne a été fait. Donc là, j'ai uniquement la précontrainte à faire sur les roulements. (La contrainte est fonction des roulements, les valeurs sont disponible sur le tis. Ce que j'ai, Timken = 2,2 Nm).

 

[Nakamiki]

Il y a 20 heures, Madbul a dit :

Les vis étant bien serrées, on a développé un processus spécifique... 1 min 30 de chalumeau sur la tête de vis, un levier avec une bonne longueur et ça vient sans broncher... Propre !

quand ça fait le gros "ClaaaC" ça fait plaisir !

il y a 24 minutes, Madbul a dit :

Et bien en fait, entre le pignon et la couronne, ce n'est pas une contrainte qu'il faut mettre, mais un jeu d'engrènement. (À savoir 0,1 +/- 0,04.)
Les contraintes sont uniquement sur les roulements

je trouve que les ponts c'est l'enfer, même si t'as peu de cotes, les reglages sont chronophage et pénible puisque faut le balancer sur 2 axes.... bref j'aime pas moi.... direction Carbone M !

 

Il y a 20 heures, Madbul a dit :

Du coup passage sur un 60/60, tarage conseillé par LSRacingDiff pour de la piste

sinon oui 60% c'est la reco piste en général,  45% mini.  après y'a la précontrainte appliquée à tes bellevilles qui jouent aussi sur la réactivité de la bestiole et sa "bienveillance" surtout quand tu roule pas que sur piste.

 

 

 

[Madbul]

Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :

sinon oui 60% c'est la reco piste en général,  45% mini.  après y'a la précontrainte appliquée à tes bellevilles qui jouent aussi sur la réactivité de la bestiole et sa "bienveillance" surtout quand tu roule pas que sur piste.

Ouep, on verra ce que donne le 60%.
Pour la pré-charge du diff, c'est LS qui a fait en fonction. C'est surtout là qu'il a adapté pour le drift.

En tout cas, le diff + les disques 3.2, j'espère que ça va me changer. Histoire de pouvoir s'intéresser plus sur la partie châssis...