[Gen.] Circuit de freinage en durites aviation

[M3E30]

Salut,

Voici un tutoriel sans prétentions sur comment faire son circuit de freinage en durites tressées inox type aviation. J'ai dû le faire sur ma M3, je n'y connaissais rien auparavant, ça me paraissait compliqué mais c'est bien plus facile qu'il n'y paraît.

Introduction :

Attention, j'aborde la réalisation d'un circuit complet, donc remplacement des durites rigides sous la voiture compris. Pour changer uniquement les flexibles dans les passages de roues, ce qui est le cas pour la majorité des gens, il faudra calculer si le jeu en vaut la chandelle. Le coût pourra être assez proche des kits tout prêts type Goodridge. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter quelques heures pour économiser pas grand chose ? Ca, c'est à vous de le décider, mais on peut très bien le faire par curiosité ou volonté de travailler soi-même sur son véhicule.

Généralement, on monte des durites aviation car celles-ci tiennent mieux la chaleur que celles en caoutchouc d'origine, qui peuvent se déformer en cas de forte sollicitation de votre circuit de freinage, et donc température élevée du liquide de freins. Ceci avec un liquide de frein plus adapté empêche que la pédale devienne spongieuse. La meilleure longévité est également un argument.

Explications :

Dans le cas d'un changement du circuit complet, c'est qu'on monte souvent un frein à main hydraulique avec répartiteur de freinage. Le FàM hydro est utilisé la plupart des cas en rallye ou en drift, il permet de bloquer l'arrière efficacement. Ce n'est pas forcément dans une optique glisse qu'on en monte un, j'en ai choisi un car j'avais changé tout le freinage de la voiture, je voulais également un répartiteur et ça me paraissait plus propre, efficace et dans l'esprit de la préparation de la voiture. Les freins (disques/plaquettes/étriers) en eux-même n'ont pas spécialement besoin d'être changés pour réaliser cette opération, on peut le faire avec de l'origine, mais il est vrai que c'est plus courant avec un kit gros freins. Je n'aborde que les durites flexibles, on peut aussi le faire en rigide, chacun ses préférences. J'ai choisi le flexible car ça me paraissait plus aisé à faire soi-même et moins contraignant à poser. L'avantage est qu'il faut très peu de matériel pour le faire.

Voilà pour le "cadre". Si ça ne vous parle pas, voilà mon schéma de circuit de freinage, type Gr A :

Attention, j'ai prévu large, les dimensions des durites peuvent être minorées en le faisant au fur et à mesure dans la caisse. Ici, c'est pour une caisse d'E30.

Pour faire clair, le maître-cylindre, ici d'origine BMW, a deux sorties. Une pour l'avant, une pour l'arrière. Pour l'avant, c'est simple, un té relie les deux durites qui vont aux étriers avants, et est raccordé à la première sortie.

Pour l'arrière, on passe d'abord par le répartiteur, qui permettra de régler la puissance de freinage entre essieux. Ensuite, on se raccorde à l'entrée du maître-cylindre du frein à main hydraulique, et après seulement on part sur le té qui relie les étriers arrières. Il existe d'autres types de montage suivant votre configuration, votre ou vos maître-cylindres et si vous êtes soumis à un règlement en compétition.

Voilà une photo du FàM avec le répartiteur pour vous situer (ce n'est pas fixé) :

Choix des raccords :

Ce qui peut vite compliquer les choses, ce sont les différents types de raccords. Pour du BMW, c'est généralement du M10x100 (le MC de la M3 E30 étant une exception puisqu'il a une sortie en M12x100). Il vous faudra des raccords de ce type pour vos étriers d'origines. Pour mon cas, j'ai des étriers Wilwood, donc filetages américains. Il faudra composer avec des adaptateurs vers du métrique, ou avoir les raccords du même type. Il en va de même si vous monter un FàM hydro et un répartiteur. Ils sont plus rarement en 10x100 donc il vous faudra des raccords différents de ceux de vos étriers (si vous avez du BMW par exemple).

Pour les maître-cylindres, vous pouvez mettre des raccords banjo, c'est plus pratique : durite moins courbée et plus de place. Les raccords sont donc à choisir suivant votre matos, je ne peux faire une liste générique. C'est très rebutant au début, mais il suffit de s'y mettre, de commencer à sélectionner ce dont on aura besoin, et à force de s'y intéresser et de voir les différents raccords, on a ce qu'il faut pour notre montage.

Il faudra penser à respecter la concavité/convexité :

Généralement, les étriers sont concaves (femelle), donc il faudra prendre des raccords mâles convexes.

Le type de durite utilisée est du DASH3 / type S (Tuyau téflon diamètre intérieur 3.2mm - S03).

Voici quelques liens pour vous donner des exemples de ce que vous aurez besoin :

Tuyau téflon diamètre intérieur 3.2mm - S03 (le mètre) 8,50 € x 10 (mètres)

Adaptateur 3 voies T M10x100 - femelle - concave - acier 10,50 € x 2 (ils étaient à 13 € il y a quelques mois)

Raccord M10x100 - male - convexe - acier - pour tuyau S03 5,50€ (8,50 € il y a quelques mois !)

Raccord banjo court - diamètre 10mm - épaisseur 12mm - pour tuyau S03 5,40 €

Joint aluminium plat - diamètre intérieur 10mm - épaisseur 1.25mm 0,14 €

Vis de banjo simple M10x100 - diamètre 10mm - longueur 25mm - acier 2,10 €

Outillage nécessaire :

Une pince coupante, pour sectionner les durites et les tresses effilochées

Du Chatterton

Un petit tournevis plat, pour écarter la tresse

Une clé de 12 et une de 13, si vous avez des clés à tuyauter, c'est encore mieux. On peut faire le bout du raccord mâle avec douille + cliquet.

Un cutter éventuellement

De la gaine thermo-rétractable (facultatif)

De la bande téflon (facultatif)

Partie pratique :

Maintenant, on attaque la partie pratique, à savoir la réalisation d'une durite avec ses raccords. Nous voilà avec les fournitures prêtes pour une durite :

On commence par mettre un peu de Chatterton sur la durite pour faciliter la coupe. Pour celle-ci, le plus simple est d'utiliser une pince coupante.

Ensuite, on passe un bout de gaine thermo-rétractable (facultatif) :

On dévisse la partie femelle du raccord :

Et on la passe autour de la durite :

Après, vous enlevez le bout de Chatterton et écartez un peu la tresse métallique sur un peu moins d'un centimètre à l'aide d'un petit tournevis plat :

Coupez les parties qui sont effilochées. Il faut que l'âme en téflon soit dégagée du tressage métallique :

Veillez à ce que la coupe de l'âme soit bien droite. Un coup de cutter si besoin est. On insère l'olive :

Et on pousse contre une partie plane, plan de travail ou petite planche en bois, afin de bien enfoncer l'olive :

Attention à ne pas l'endommager. Cette partie paraît délicate, car on n'a pas l'impression que l'olive rentre bien, mais c'est parce qu'il n'y a que peu de profondeur. Pas besoin de forcer comme un boeuf, il faut juste que l'âme en téflon soit en butée dans l'olive. A tout moment, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de poussière ou bouts de tresse à l'intérieur de l'âme.

Voilà l'olive en place :

Selon la tresse que vous aurez écarté et coupé, l'olive sera plus ou moins apparente. Il convient de s'assurer qu'elle est bien enfoncée en regardant l'intérieur, on doit voir l'âme bien en butée :

Ensuite, il faut insérer la partie mâle :

Il suffit de pousser un peu, ça doit rentrer facilement, pas besoin de forcer ou de lubrifier.

Mettre un tout petit peu de graisse sur le filetage pour un serrage aisé, mais ce n'est pas obligatoire. Ramener la partie femelle et serrer :

J'ai mis un peu de gaine thermo pour parfaire l'ensemble :

Faire l'autre côté, et voilà, c'est fini !

Détails :

Pour le serrage des durites dans les étriers et autres éléments, je rajoute un peu de bande téflon pour l'étanchéité, ce n'est pas forcément obligatoire mais ça peut être nécessaire parfois. J'ai pas de photo, mais c'est comme ça :

On en voit une partie sur l'adaptateur d'étrier :

Pour ce qui est du passage des durites dans les passages de roues, on pourra utiliser clips ou rilsans, j'ai procédé comme cela :

J'ai montré le freinage, mais on peut également s'occuper de la durite émetteur -> récepteur d'embrayage :

Conclusion - Tarifs :

Comme dit, j'ai prévu large, et j'ai pris 10 mètres de durites. Avec ça, j'ai pu faire toute la caisse, avec le circuit d'embrayage. En coupant au minimum, il doit y avoir moyen de grappiller un mètre. Les raccords sont chers. Vous trompez pas comme moi, je pensais qu'il fallait des olives en plus, mais elles sont incluses dans chaque raccord. Au total, avec toutes les fournitures, il y en a pour environ 280 €.

Chez un pro, on me demandait le double. Juste la réalisation des durites, pas le montage sur la voiture. C'est aisément faisable pour un débutant, il faut juste prendre son temps, choisir les bons raccords et respecter la concavité/convexité.

Vous pouvez bien sûr commander ça où vous le désirez, moi j'ai tout commandé chez BPS Racing qui était un poil mieux placé sur les tarifs que GT2i. Les tarifs peuvent parfois pas mal varier de quelques euros, ramener au nombre de raccords, ça peut faire une sacrée différence ! De ce que je viens de voir, ça a baissé, j'en aurais pour 30-40 € de moins ! Je ne trouvais pas de vis simple de banjo M12x100 alors pour les 2-3 derniers trucs, j'ai pris chez Tec-Racing. Le frein à main hydraulique et son MC viennent de RRS. Le reste, c'est du Wilwood.

Comme toute modification sur votre voiture, ce n'est bien sûr pas homologué sur route ouverte, et ce message n'étant qu'un tutoriel, vous faites le travail vous-même, je ne serais être tenu pour responsable en cas de problème.

Voilà pour les explications, dites moi si ce n'est pas assez clair ou si vous avez des questions.

[markus17650]

Excellent tuto .....très organisé et très précis ...de belle qualité rédactionnelle et de transmission d'expérience.....good job ...

[Invité]

Idem @M3E30 , tres tres bien.Mais à  réserver tout de même à  ceux qui n ont pas 2 mains gauches  et conscients. .( freins oblige )

Peut être bien vérifier avant essai sur route ouverte en pressant la pédale pour voir si tout est etanche.

Une question les durites dans ton cas sont fixées  par Rislan sur différents éléments de l auto dont certains sont mobiles ou soumis à  mouvements , secousses et vibrations.

Ça  tient bien?