Changement de durites avia qui tourne mal ---> Help svp :)

[joy5]

Salut à tous,

 

J'aimerais avoir vos lumière car j'ai entrepris de change mes durites de freins arrière par des durites aviation : 

 

 

Ça s'est très bien passé pour l'arrière droit, comme une lettre à la poste mais malheureusement l'arrière gauche ne veut rien entendre... J'ai essayé beaucoup de chose, pince à tuyauter, pince étau mais ça fini par ripper et elle est commence même à être un peu vrillée. 

 

 

J'aimerais donc la changer complètement  car rouler avec ça c'est quand même pas top, surtout que je viens de faire le flector donc la voiture est sur 4 chandelles et avec la plupart des caches enlevés. Le truc qui m'inquiète maintenant, c'est que je ne vois pas le raccord de la canalisation n&dégouté;3 : 

 

 

J'ai l'impression qu'il faut tomber ou au moins descendre le réservoir mais ça n'a pas l'air simple... J'ai même lu des trucs comme quoi il faudrait tomber le train arrière mais ça me parait vraiment aberrant...

 

Mes questions donc : 

- Est-ce que vous savez où est ce raccord sous la voiture ? 

- Est-ce que vous connaissez la démarche pour changer cette canalisation ? 

- Et pour finir, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?

 

Merci à tous!!

 

Joy

[nasty]

Vu la galère que ça a l'air je te conseillerai de ne pas la changer.

Tu vas arriver à la démonter, il faut pas hésiter à utiliser du dégrippant à outrance et surtout utiliser de bonnes clés. Tu peux mettre de petit coup de marteau ou de jet pour aider a décoller (tu coupes ta durite et tu tapes dans l'axe ou tu tape sur les clés pour "choquer")

Dernier recours tu peux chauffer pour dilater.

 

Pour la suite c'est ton filetage qui fera ton étanchéité, c'est du pas gaz ne te fais pas de soucis, beaucoup de gens (à tord) sert comme des bourriques en pensant que plus tu sers et mieux c'est ... ce qui est faux (dans la plus par des cas).

 

Même si ton  écrou est un peu abimé ne t'inquiète pas tu pourras toujours serrer, il n'y a aucun effort sur ces durites.

[aramis]

Comme Nasty au dessus

 

Les affres de la corrosion et du serrage comme des idiots et tu as ce genre de truc.

 

Dégrippant (il y a des trucs pros plus efficaces que le WD40, Transyl par ex en milieu de gamme mais il existe du plus costaud), laisse baigner 1 ou 2 jours en en remettant plusieurs fois et bonnes clés et tu y arriveras.

 

Au pire trouve une petite clé à griffe.

[joy5]

Salut les gars,

 

Voici une photo en gros plan et un peu de coté pour voir la gueule de la canalisation vrillée.

 

Vous pensez sincèrement que c'est safe de rouler avec ça ? Pour rappel, je fais de la piste donc mon liquide de freins prend cher... Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ca dangereux...

 

Après, le souci c'est que l'écrou était déjà ovalisé un peu, même la clé à tuyauter finissait par ripper... Idem pour la clé à étau et tout ça après avoir aspergé de WD40 et même tenter de chauffer au décapeur thermique, pour ne pas être trop violent. Je veux bien prendre une clé à griffe et blinder de transyl, mais quand je vois cette canalisation, je me demande si ca vaut vraiment le coup ?

 

Merci à tous.

[NIKO]

J'ai eu le même résultats sur ma E36, bilan, changement complet des canalisations...c'est rassurant... hein...

 

De plus on dirait que la canalisation est cassée, non ?

[joy5]

C'est peut être un effet d'optique avec l'ombre, mais elle a une sale tête oui :/

[fredM333]

Changement de canalisation sans hésitation.!!!!!

[demon]

Bonsoir,moi je refait moi même les tuyaux,va voir sur la toile tu trouve tout le tuyau au mètre les raccord et le kit pour faire les collets le tout pas très cher.A+Pascal

[joy5]

Ok merci les gars. Par contre, est-ce que vous avez plus d'informations sur le mode opératoire, j'ai vu des polonais qui ont du baisser le réservoir, le pont et tomber la transmission pour commencer à atteindre le truc

 

@demon : je suis sur real oem là, déjà je vois la pièce qu'il faut. Pour les raccords, il parait qu'ils pète au démontage et qu'il faut les changer. On parle des pièces 15, 17,18 sur mon schéma ? 

 

Merci 

[NIKO]

Pour les raccords si tu y vas tranquille tu ne les casseras pas. Je les ai démonté sur ma E30, et ils n'ont pas cassé.

 

Pour les canalisations, de souvenirs, ils ne m'ont paru très chers en OEM, livrés non cintrés.

[joy5]

Quand tu dis, non cintrés c'est que je dois les courber comme voulu ? J'ai d'ailleurs trouver ca sur un site américain avec la même référence : 

 

http://www.ecstuning.com/ES61249/

[NIKO]

Oui c'est ça ! Tu les mets en forme à la main, pas besoin de cintreuse.

 

Moi je les avais reçus droites.

[aramis]

Cette boucherie

 

Il faut tenir la durit dessous aussi, la ou voit que tout à tourné et vrillé le cuivre...verifie la fixation sur la caisse une fois démontée, ça a du prendre cher aussi.

 

De toute façon faudra bien démonter pour tout changer, bon courage à ce niveau.

 

Si tu chauffes attention à pas faire bruler le liquide de frein ça dégage un gaz pas terrible pour la santé.

[joy5]

Salut les copains,

 

J'ai commandé la canalisation chez BMW pour la modique somme de 24€   Et puis je me suis mis au boulot, déjà sortir la canalisation, tout d'abord en faisant sauter les caches du réservoir. 

 

On identifie ensuite la counasse à partir de son emplacement : 

 

 

 

Puis on la suit sous le réservoir, qui aura été baissé préalablement via les 2 écrous de 15 aux extrémités des "sangles", puis celui central près de la transmission.  Après quelques jurons, on arrive à sortir la canalisation : 

 

On la suit sous la voiture jusqu'au raccord à l'avant gauche : 

 

Et voici le bout, dans mon cas c'était celle du fond à démonter : 

 

On peut maintenant disquer l'autre catin fire  fire  fire  panic 

 

La voici sortie, Il faut par contre tordre la neuve à son image car c'est vendu ainsi

 

On remonte ensuite, à l'inverse du démontage, en rajoutant la durite avia

 

Et pour finir, j'ai remonté pas mal de chose, divers caches, pare-chaleur pour la transmission, intermédiaire, catas, plaques de protection du carter. Voici une petite péripétie au moment de remonter la partie échappement  stun 

 

Et puis ca a été au tour de la CSL Airbox, car je l'avais démonté pour autre chose. C'est très fragile, donc il faut faire attention à pas la péter. Ensuite, tout est millimétré et le remontage doit être fait dans le règles, sinon c'est la misère, faut recommencer à zéro car ça merde sur la dernière étape, bref, très très chiant  :bzzz: La voici à demi montée : 

 

 

Ensuite petite purge au RBF 600, merci à Zleto pour le coup de pouce menluv Evidemment, au moment d'aller tester tout ça, plus de batterie, entre la baladeuse et la radio... 

 

[julien m]

Bien bossé, tu a fait le bon choix de la changer !!

[aramis]

 

Salut les copains,

...

 

Et pour finir, j'ai remonté pas mal de chose, divers caches, pare-chaleur pour la transmission, intermédiaire, catas, plaques de protection du carter. Voici une petite péripétie au moment de remonter la partie échappement  stun 

 

 

 

Il faut y aller mollo la aussi, il faut mesurer tu dois avoir le même espacement lors du serrage en haut, en bas et au milieu de la bride

 

Elles sont dans un alliage assez cassant en plus.

 

Quand je vois celle de derrière avec le haut qui se touche...

 

ça travaille de façon élastique, d'autant plus avec les variations de chaleur de la ligne. Elles sont juste la pour maintenir la ligne en position et non la bloquer.

[joy5]

Merci les gars. 

 

Aramis, pourant je le sais et j'ai commencé à serrer, un peu d'un coté, puis l'autre puis à nouveau du coté qui a pété... C'est arrivé sans prévenir, bon en tout cas je prends le conseil, j'irais plus gentillement la prochaine fois.

 

A priori, il se vend au détail donc je vais le changer : 

 

 

 

A+

[julien m]

oups je n'avais pas vu la casse de la bride   , je pense que tu remplace les deux , les fuites de gaz c'est désagréable