M POWER 38 Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Bonjour tous le monde, Comme l'indique le titre, je suis en cours de prepa piste / drift sur ma m3 E36 3.2l que j'ai acheté spécialement pour sa. Donc le projet consiste a faire une voiture efficace surtout (je suis perfectionniste donc j'essai d'aller au bout des choses, même si le bout d'une prépa, on le vois rarement ), mais en gardant un esprit un peu esthétique, car je suis un peu maniaque. Je vais donc présenter les détails de la prépa que je réfléchis depuis plus d'un ans maintenant que j'ai la voiture en me renseignant et en fouinant le plus possible de partout (avec peut être quelques maladresses ou erreurs sur la prépa, les conseils et expériences sont plus que bienvenue), ensuite je viendrais sur quelques points qui me bloc car je me pose certaines questions. Venons en au faits : (Je possède 90% des pièces, certaines pièces sont déjà montées, d'autre pas car prepa en cours) Habitacle : - vidé / deblaxoné / dégoudroné - tous insonorisant supprimé même derrière le tableau de bord. - airbag supprimé - j'ai gardé les vitres elec, le toit ouvrant(je me tâte encore à le virer), le chauffage, le ciel de toit, et les montant de pare brise. - 2 baquets fibre omp ars - harnais 6 points schroth - volant rrs + snap off - panneau porte fait maison avec des plaques légères. - sol en alu conducteur et passager fabriqués sur mesure par mes soins Carrosserie : - quand le budget le permettra, j'aimerai mettre des éléments en fibre mais pas pour tous de suite Châssis : - jantes bbs rk2 en 8x17 et 9x17 - silent bloc powerflex sur berceau arrière et bras arrière avec cale de compression sur mesures (made in moselles pour citer personne). - silent bloc triangle avant m3 3l excentré d'origine neuf. - silent bloc PU (genre powerflex mais n'existe pas en powerflex) sur les bras de suspension arrière. - tirant de carrossage réglables d2 racing - combinés filetés Bc racing br-rh (combiné à l'arrière) + coupelles 3D pour réglage chasse et carrossage à l'avant. - silent bloc powerflex sur le pont - support moteur et support boite rigide - arceau à définir (grande question du moment...) - renfort châssis complet (berceau avant, fixation bras arrière, fixation de berceau arrière, fixation de barre stab arrière, tourelle d'amortisseurs) et peinture epoxy des pièces renforcées. - barre anti rapprochement avant omp. - grosse barre stab H&R - X-brace Freinage : - disques et etriers d'origine avec refection complète des etriers. - plaquettes ds2500 au 4 coins - circuit hydro complet avec suppression abs - rbf600 - fam hydro a définir Performance : - moteur stock avec cartographie motorsport prévue quand la voiture reposera les roues au sol - filtre a air itg dans boite d'origine - décata supersprint avec bombone pour pas de perte de couple - pont 4.10 autobloc motosport - coussinet bielle prévu - short shift et tringlerie neuve car hs de chez hs. Divers : - suppression climatisation complète. - allègement de tous ce qui me sert pas selon moi Je pense avoir fait le tour Merci d'avance a ceux qui lirons et qui participerons.
nasty Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Quelques remarques concernant certains points. Je connais rien au drift mais je pense que sur certains aspect ça se rejoint Habitacle : - panneau porte fait maison avec des plaques légères --> oublies si tu gardes les vitres electriques, déja qu'avec ceux du commerce c'est du boulot (vécu) Carrosserie : - quand le budget le permettra, j'aimerai mettre des éléments en fibre mais pas pour tous de suite --> Pour moi c'est le dernier postes ou il faut depenser de l'argent car le cout est très elevé par rapport au gain Châssis : - tirant de carrossage réglables d2 racing --> je te conseillerai plutôt du type EIBACH ou UUC (pas le même prix mais la rigidité n'est pas la même non plus) - support moteur et support boite rigide --> des SB uréthanes suffisent lagement a mon avis et moins c'est cher performance : - short shift et tringlerie neuve car hs de chez hs. --> prends pas de truc a 40€ ça vaut rien.
gegette Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Si tu monte du BR-RH, je te conseille très très fortement de monter un arceau qui se prenne sur tes coupelles arrière, et si tu est motivé, tu peux découper la plage arrière qui ne servira plus à rigidifier la caisse et ça te permettra de grappiller quelques kgs... Niveau freins, peut être mettre un peu plus agressif devant tel que du RS-29 de chez Pagid ou équivalence? DS2500 est très bien pour l'arr mais un peu juste pour devant si tu tape beaucoup dans les freins sur piste. le toit ouvrant, le chauffage, le ciel de toit, et les montant de pare brise==> à la benne!! tu fais ce que tu veux bien sur Je pense que t'est pas mal du tout pour le reste
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Merci pour tes conseils Nasty, je poursuit l'argumentation : Habitacle : - panneau porte fait maison avec des plaques légères --> oublies si tu gardes les vitres electriques, déja qu'avec ceux du commerce c'est du boulot (vécu) Je ne vois pas exactement le problème dont tu parle, si tu peut m'éclairer, car les panneaux sont posés depuis un moment et je n'ai aucun souci particulié. Carrosserie : - quand le budget le permettra, j'aimerai mettre des éléments en fibre mais pas pour tous de suite --> Pour moi c'est le dernier postes ou il faut depenser de l'argent car le cout est très elevé par rapport au gain Oui tout à fait d'accord avec toi, c'est pour sa que je le ferais en dernier. Châssis : - tirant de carrossage réglables d2 racing --> je te conseillerai plutôt du type EIBACH ou UUC (pas le même prix mais la rigidité n'est pas la même non plus) Oui j'aurais préféré des UUC, mais pas dutout le même prix, et les D2 c'est un collègue à moi qui les a jamais monté qui me les a vendu à prix d'ami, donc ducoup je vais essayer, mais on m'a dit qu'il n'y avais pas trop d'effort la dessus, surtout quand on voit déjà les bras d'origine, on vois qu'il ne dois pas y avoir de gros effort dessus car c'est pas très costaud. - support moteur et support boite rigide --> des SB uréthanes suffisent lagement a mon avis et moins c'est cher Oui ce sont des uréthane mais pris dans de l'alu pour le moteur, et avec des cale de compression alu pour la boite (du sur mesure chez CYL6), sa ma couté 160€ pour les 2 de mémoire (moteur et boite) pour de la super qualité, donc je trouve que c'est honnete. performance : - short shift et tringlerie neuve car hs de chez hs. --> prends pas de truc a 40€ ça vaut rien. Le short shift je mettrai une photos mais je ne trouve pas comment on fait
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Merci Gegette pour ta participation. Effectivement, il y aura des renfort de tourelle arrière soudé, et une barre en travers des 2 tourelles soudé aussi. Ensuite pour l'arceau j'hesite beaucoup en se moment, entre un 6 point boulonné basique, et un sparco multipoint soudé. Le truc cest que le soudé jai peur que sa soir une grosse galere. Pour la plage arrière oui j'y ai pensé, je verrais au moment ou j'ai la disqueuse dans les main lol. Pour les plaquettes je voulais essayer les ds2500 (et je les ai déjà), si je vois que c'est limite, je changerai. le toit ouvrant, le chauffage, le ciel de toit, et les montant de pare brise==> à la benne!! sur le fond je suis d'accord, mais j'ai peur de regreter, je verai à l'utilisation, si rien ne me sert, sa ira a la benne oui, mais le toit ouvrant j'aime vraiment la geule de la voiture avec, mais c'est pas performance, je sais....
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Si des pistard on déjà monté des arceau multipoint soudé (le sparco que j'aimerai serais top), j'aimerai vos avis concernant le montage, notament si je laisse le ciel de toit...et savoir si c'est si compliquer que sa a souder. Savoir aussi si un 6 point boulonné fait aussi bien le boulo, notament en terme de rigidité de caisse. J'aimerai aussi des info sur la suppression de l'abs, car moi j'hésite. Est-ce que que sa marche bien sans ? bien mieux ? ou pareil ? le ressenti de ceux qui l'on fait. Et enfin, le montage de fam hydrau, pour ceux qui en on, savoir ce qu'il faut prévoir pour ne pas être embéter car j'ai eu des echo comme quoi le montage en serie avec le maitre cylindre d'origine pouvais dégrader le freinage à la pédale... je sais que le mieux serait un pédale box, mais pas prévu pour l'instant, peut être par la suite. Merci
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Voici le short shift
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Et voici le berceau avant avec renfort et support moteur
nasty Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Merci pour tes conseils Nasty, je poursuit l'argumentation : Habitacle : - panneau porte fait maison avec des plaques légères --> oublies si tu gardes les vitres electriques, déja qu'avec ceux du commerce c'est du boulot (vécu) Je ne vois pas exactement le problème dont tu parle, si tu peut m'éclairer, car les panneaux sont posés depuis un moment et je n'ai aucun souci particulier. si c'est déja fait tant mieux j'ai posé des panneaux carbone sur ma pistarde et j'ai déja du commencer par le changement des moteur de LV ... en effet malgré les panneaux prévus pour intégrer les moteurs ça ne passait pas car ma E36 est de 1993 et les moteur sont beaucoup plus gros que ceux des générations suivantes. Châssis : - tirant de carrossage réglables d2 racing --> je te conseillerai plutôt du type EIBACH ou UUC (pas le même prix mais la rigidité n'est pas la même non plus) Oui j'aurais préféré des UUC, mais pas dutout le même prix, et les D2 c'est un collègue à moi qui les a jamais monté qui me les a vendu à prix d'ami, donc ducoup je vais essayer, mais on m'a dit qu'il n'y avais pas trop d'effort la dessus, surtout quand on voit déjà les bras d'origine, on vois qu'il ne dois pas y avoir de gros effort dessus car c'est pas très costaud. il me semble que UUC c'est pour les US et EIBACH pour l'europe donc indentique (mise a part l'anodisation qui change de couleur lol) si tu as déja ton matos pas grave mais c'est pas la même gamme. - short shift et tringlerie neuve car hs de chez hs. --> prends pas de truc a 40€ ça vaut rien. Le short shift je mettrai une photos mais je ne trouve pas comment on fait Apparemment c'est un UUC il est top. j'ai pris énormément de matos chez CYL6, rien a lui reprocher. Mon short shift vient de chez lui, j'avais aussi pris la biellette sur mesure. c'est un très bon eShop avec un très bon service derrière.
OAP TAO Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Si des pistard on déjà monté des arceau multipoint soudé (le sparco que j'aimerai serais top), celui avec reprise des tourelles av?
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Oui c'est bien celui la. Par contre je pense que si je le prend j'oubli les reprises sur les tourelles avant, car déjà le reste sa dois etre sympa a poser... Donc je veux bien ton avis la dessus. J'ai locaz de le toucher a 890e au lieu de 1350e...
M POWER 38 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Ou alors c'est un 6 point boulonné que je pense améliorer et qui me reviendrai a 100e de moinsavec tous le matos nécessaire pour croix de porte et tous ce qui va bien... et l'avantage du boulonné c'est que je le peint a l'epoxy avant montage
OAP TAO Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 je l'avais payé 900 livré de mémoire en solde chez Oreca si ta base est un M3 de toute façon il nécessite adaptation pour les tourelles car les renforts de traverse de tdb ne sont pas fait pour être percés … donc Jphi a été obligé de contourner . LA partie AR est livrée monobloc comme tu a pu le voir ... si tu ne reprends pas les tourelles perso j'opterai pour un boulonné car la soudure des parties hautes peut-être pénible
M POWER 38 Posté(e) le 22 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Si je met le 6 points boulonné, je prend un basique (turn one chez oreca) et je le modifie pour les nouvelles normes annexe J 2015, c'est à dire croix dans les porte avec renfort montant de pare brise le tous boulonné, croix de toit boulonné, et croix sur l'arc principal soudé. Le même que sa, mais avec en plus une liaison entre le bas de l'arc pricipal et le bas des jambes de force arrière, et la petite liaison à l'angle de la porte vers la tête en soudé. Il me reviendrai environ au même prix que le sparco, voir un peu moins, mais en therme de rigidité de caisse, seront-il similaire ? (a savoir que sur le sparco je ne mettrai pas les tube sur les tourelles avant). Vous en pensez quoi ? Et ACS3 (toi qui a monté l'arceau sparco de OAP TAO) niveau montage (toujours sans parlé de tourelles avant), c'est vraiment galère ou sa se fait quand même ? que faut-il démonter exactement obligatoirement ? Merci
OAP TAO Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 pour avoir assister … c'est pas un petit taf ciel de toit tu oublies
M POWER 38 Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Personne d'autre pour donnez son avis entre les 2 arceau dont je parle ?
M POWER 38 Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Une petite photo de l'intéressée.
M POWER 38 Posté(e) le 25 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 Aujourd'hui montage du short shift...et bien pas terrible, il y a du jeu a 2 endroit donc sa me plait pas.. redémontage et on va modifier / améliorer. Je mettrai la modification que je fais pour ceux qui veulent le même si sa peut servir. Et pour info ce n'est pas un uuc car je pense pas qu'il aurai ce jeux... A suivre
nasty Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 mon mien : http://www.cyl6.com/index.php?id_product=2212&controller=product&id_lang=2&search_query=short+shift&results=11 installation super easy et au top (pas de jeu) Les BBS RK lui vont comme un gant ! Tes feux avant sont super moche lol
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