grinder Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 (modifié) Alors, je vais essayer de vous faire comprendre le fonctionnement. J'ai donc dépioté le bouchon _On sépare donc la partie "poignée tournante" de la partie "technique" on déclips la partie plastique et le ressort ce détends Au centre de cette partie technique on distingue le clapet de réaspiration (qui sert a mettre a la pression atmo lorque le circuit refroidi, sinon on serait en dépression avec durite plate.) _Démontage de la partie "technique" Ici on vois bien le clapet de surpression. il comporte en son centre le clapet de réaspiration. Aucune liaison avez la partie "poignée tournant" _Au centre de la partie "technique" on distingue bien le siège du clapet de surpression. On vois même des trace de liquide sec. Le liquide passe donc au centre de cette partie, pousse le clapet et sort par ici. _ La partie "technique" en place dans le vase. Le joint plat permets la fermeture En vert le clapet et en rouge le circuit d'écoulement du liquide lorsqu'il déborde. Il passe donc par le clapet pour s'écouler autour et finir dans le tuyau qui part dans le passage de roue. La "poignée tournant" ce trouve juste emboité au dessus. A la limite lorsque le liquide sort, il pourrais très bien déborder sur le vase car il n'y a pas de joint au dessus cette partie Ici on vois entouré en rouge, le ressort du clapet, donc lorsque le liquide sort, il sort juste autour de la "poignée tournant" _Le trou entre les joints torique, c'est simplement la purge auto du radiateur Lorsque le bouchon est en place, ça correspond a ici _Il y a un autre orifice C'est l'orifice de dégazage qui sert donc a faire chuter la pression doucement lorsque vous ouvrez le bouchon. Il donne juste en dessous du clapet de surpression et donc lorsque vous desserré, le joint plat ce lève et la pression passe par cette orifice et autour du joint plat. S'il n'existait pas, la pression dans le vase serait présente temps que les joint torique ne serait pas sortie et a ce moment là, ça sortirait d'un coup! POP! De plus que le bouchon a vis serait en fin de filet et donc il sauterait avec les risque qui en découle (brulures...) MAIS POURQUOI Y A T'IL UN CRAN LIBRE DANS 1/4 DE TOUR AU DESERRAGE? _ C'est volontaire, cela sert a trouver le point de dégazage pour l'ouverture. Ensuite c'est dure cat la partie "technique" en montée dure dans la goulotte de replissage du vase. J'ai démonté les joint et la partie technique rentre donc avec dureté dans la goulotte. Il y a un reserrement prévu a cette effet=> Ce jeu d'1/4 de tour est provoqué volontaire par du jeu dans le pas de vis de la "poignée tournant". Lorsque vous tourné, vous rattrapé le jeu jusqu'a ce que vous sentez la dureté de lapartie technique qui serre dans la goulotte. Vous suivez? . Donc, le bouchon se serre FERMEMENT. Le joint plat ce trouvant sur la partie "technique" fait son travail, lorsque la pression monte de trop, ça dégaz par le clapet qui libère juste en dessous de la "poignée tournant". Lorsque vous desserrez, les cran 1/4 de tour mou sert a trouver le point de dégazage, on continu a tourner, la partie "technique" ce lève, le joint plat libère la pression qui passe par l'orifice de dégazage et la pression chute gentiment. Si vous désserrez votre bouchon sur la cran mou d'1/4 de tour croyant bien faire, le joint plat en encore un peu en contact avec la goulotte du vase mais pas maintenu plaqué et dès que la pression va monté, celle-ci va pousser la partie technique et donc le joitn plat ne plus faire son travail, donc plus de pression dans le circuit. EDIT Autres sources=> http://www.rangeroverp38.com/t4001p60-la-verite-sur-le-bouchon-de-vase-d-expansion-d Modifié le 26 juillet 2015 par grinder 2
julien m Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Merci, bien bossé grinder, c'est une explication détaillée et claire.Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les changer dès que l'on doute de leur efficacité. j'allais bientôt couper un bouchon, mais je n'aurai pas su détailler le fonctionnement aussi bien que toi.
deuce of spades Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Non pas de point fou en fait.... Chapeau pour ton travail d'autopsie et tes explications Grinder Je suis impressionné et reste bouche bée devant ton investigation en profondeur sur ce serrage de bouchon. Encore bravo!!!! Je file serrer mon bouchon alors.... C'est vraiment super utile un forum,on en apprend tous les jours
Biba16 Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Pourquoi nous constatons alors que quand le bouchon est serré à bloc, les durites sont plus dur ? Je roule depuis plus d'un an avec le bouchon en position " folle " et RAS.
deuce of spades Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 En fait,pour bien faire il faudrait changer périodiquement le bouchon du vase d'expansion,qui a l'air d'être une pièce "d'usure"? Ce bouchon monté sur les Range Rover P38,a l'air de faire polémique aussi sur la façon de le serrer.... Les problèmes de sur pression viennent à priori de bouchons devenus inefficace avec le temps.
Leito Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Grinder... Merci pour cette thèse! J'en reste bouche bée
BusyBeuz Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 J'ai pas tout compris Grinder (c'est pas toi qui en est responsable rassure toi ), mais en tout cas merci pour ton analyse de haut vol Tout ce que j'ai compris c'est que je resserre mon bouchon ce soir
ACS3 Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 bien , belle analyse mais moi mes durites et mon radiateur ont bientôt 20 ans ... tout comme le bouchon surement et donc tant que je n'aurais pas fait l'effort d'acheter un bouchon neuf ( et peut être même après ) ... le vieux restera sur le point fou ... j'ai pas envie de rester comme un c... sur le bord de la route avec une durite éclatée comme celle-ci ...
grinder Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 (modifié) Faut pas oublier que le circuit est quand même sous 2bars de pression, ce qui n'est pas rien! Ça suffit à rendre les durites raides comme des triques! D'habitude on est autour de 1.4 bars. Je biens de déposer une pompe de 330d et j'ai contrôlé le bouchon. Il est à 1.4bars. C'est inscrit dessus. Celui de la M3 c'est écrit 200 sur le cul noir du bouchon,sur la 330d cul blanc inscrit 140. Si les duites ou radiateur commence a faiblir, c'est sûr qu'a 2bars ça ne fait pas de quartier! Bouchon desserré 1/4 de tour tu es à la pression atmo. Les duites sont toutes môle. Donc forcément les durites en prennent moins dans la gueule. A la limite il faudrait mettre un bouchon 1,4 bats mais si sur les M3 on est sous 2bars y'a bien une raison. Modifié le 27 juillet 2015 par grinder
aramis Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 (modifié) J'avais vu les différents tarages de bouchon 1.4 et 2.0 et à priori il existe des 1.6 aussi. BMW conçoit ses circuits de refroidissement sous pression pour optimiser le balayage de la pompe à eau et le refroidissement du moteur. J'avais lu un article la dessus il y a quelques années, ce qui explique les 2.0 bars sur les M3, moteur performance=plus de pression...par contre quand les composants vieillissent c'est plus sensible. Modifié le 27 juillet 2015 par aramis
Bulk Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Conclusion bien serrer le bouchon et avoir une durite et du liquide dans le coffre :-D
alex670 Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 j'ai enfin vérifié sur la mienne (pas pensé à le faire à chaque fois avant), j'ai donc dévissé le bouchon jusqu'à ce que ça redevienne un peu plus dur vers ce fameux point, je verrais à l'usage, mais jusqu'à présent même e mode "sportif" j'ai jamais eu de soucis
julien m Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Conclusion bien serrer le bouchon et avoir une durite et du liquide dans le coffre :-D Un radiateur, une pompe, un visco et un bouchon aussi Lol C'est bon j'arrête Par contre je vais changer mon bouchon et mon visco qui commence à être faiblard....
Seb6v Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Effectivement bon taf... donc en gros les M3 d'origine ont une pression plus élevé que la plupart des voitures, Mais sais tu à quoi sert cette pression de 2b sur se moteur? Et par la même quelle effet négatif il y aurai à roulé avec une pression diminué? sachant que sur celle que j'ai vu "réglé" comme ça il y avait au touché encore une pression plus ou moins égale à ma 330d pour rester chez bmw.
bmw24 Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 (modifié) Effectivement bon taf... donc en gros les M3 d'origine ont une pression plus élevé que la plupart des voitures, Mais sais tu à quoi sert cette pression de 2b sur se moteur? Et par la même quelle effet négatif il y aurai à roulé avec une pression diminué? sachant que sur celle que j'ai vu "réglé" comme ça il y avait au touché encore une pression plus ou moins égale à ma 330d pour rester chez bmw. La pression dans un circuit de refroidissement sert a abaisser le point d'ébulition du liquide de refroidissement. Si vous roulez constament avec la pression atmosphérique dans le circuit vous risquez simplement de créer des points chauds dans le bloc, la culasse et après vous connaissez la suite... (déformation de culasse, etc...) Donc si BMW a taré le bouchon à 2bars, c'est que le moteur de l'///M3 fonctionne à une température plus élevé que le 330D. ( En thermodynamique, la température idéal pour le rendement d'un moteur diesel est 90°C) Modifié le 27 juillet 2015 par bmw24
Invité Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 La pression dans un circuit de refroidissement sert a abaisser le point d'ébulition du liquide de refroidissement. Si vous roulez constament avec la pression atmosphérique dans le circuit vous risquez simplement de créer des points dans le bloc, la culasse et après vous connaissez la suite... (déformation de culasse, etc...) Donc si BMW a taré le bouchon à 2bars, c'est que le moteur de l'///M3 fonctionne à une température plus élevé que le 330D. ( En thermo, la température idéal pour le rendement d'un moteur diesel est 90°C) il manquait plus que ça … c 'est flippant
ACS3 Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 en même temps un S50b32 ça chauffe pas en eau ... et quand bien même le visco serait fatigué , le ventilo électrique devant se déclenche très vite dans ce cas , c'est justement ce qui alerte sur la mort du visco ...
Messages recommandés