Les ohlins road and track ont l'air bien aussi.

Vous avez eu des retours sur ceux-là?

Il y a 6 heures, Bimmer a dit :

D'abord le châssis, mais c'est tellement évident.🫣😉🤣

Malheureusement pas pour tout le monde 😁 surtout de nos jours avec les turbo, tellement facile et "peu" cher d'augmenter la puissance. 

A mon époque (oui je sais, ça fait vieux con 😁...mais j'assume 😄), ça coûtait beaucoup plus cher de toucher au moteur, donc tu faisais en dernier. 

Il y avait moins de moteur turbo, eux ils essayaient déjà de jouer avec le feu 😁

Modifié le 9 mai 20241 a par fredz72

Je vais donc essayer de faire les choses dans l'ordre 😁

Je vais changer la charge pipe, supprimer un intermédiaire (tube inox), faire vérifier la wastegate, et mettre durites aviation + plaquettes + bon liquide.

Pour l'amélioration châssis + reprog, je vais créér un autre post ce sera plus simple pour ceux qui feront plus tard une recherche sur la fiabilisation.

Merci pour tous vos retours 🙏 🙏 🙏 🙏 

Bonjour a tous,

Je voudrais améliorer un peu mon auto en:

- conservant un châssis dédié à la route (donc pas dur comme du bois et impraticable sur mauvaise route et dos d'âne) mais qui accepte 3-4 sorties circuit par an sans se désunir comme une saucisse. Et j'ai pas envie que ma femme ne veuille plus monter dans l'auto car trop raide 😁

- faire reprogrammer l'auto en stage 1 uniquement pour garder une bonne fiabilité.

Je vais rapidement changer la charge Pipe et enlever un intermédiaire pour fiabiliser l'auto et prendre un peu de son.

La suspension d'origine est bien mais trop souple a l'arrière notamment (ça dandine), et je ne veux pas d'une auto bruyante (donc pas de ligne trop libérée... Et puis vu le prix pour d'un silencieux 😱 je préfère mettre l'argent ailleurs dans l'auto).

Dans cette optique (le but n'est pas d'avoir une arme de guerre ou une auto trop exclusive, ni orientée trop piste mais améliorée pour mon utilisation) que me conseillez-vous ?

 

Pas la peine de multiplier les sujets. Je fusionne

Par contre @pierre1Mdu30, ce que tu peux faire c'est un topic dédié à ta belle.

Un topic où tu pourras expliquer son historique, ses améliorations, ses entretiens, etc, etc...

Des topics sur le chage pipe et les waste gate , il y en a déjà quelques uns.

Bien entendu , on est beaucoup a etre d'accord avec toi, d'abord faire les quelques points qui peuvent poser soucis sur le N54B30, fiabiliser.

Puis par petites doses bien ciblées, améliorer ton châssis pour arriver à TON compromis ( y'a pas de mauvais jeu de mots, promis 😉🤔😅 ).

Je suivrais avec interet, j'aime beaucoup cette auto. 😉

Concernant les suspensions, globalement les marques: KW, Bilstein, ST (c'est du KW), Ohlins, Tractive sont toutes bonnes. Il y a des avantages et inconvénients pour chacune mais pour un usage routier c'est tout bon.

chez KW ne pas aller sur les versions clubsport si pas de piste. Les coupelles ne servent que pour atteindre les 3° de caro négatif. LA 1M n'est pas équipé du système DDC donc pas à s'emmerder avec ça.

Va voir mon topic ou je décris les évolutions successives sur l'auto.

Pour les pièces je te conseille (mais pas ton banquier) d'aller voir TEAM LUPOS @Nakamiki est appelé à la barre ^^

Pour les réglages de geo je pourrai t'envoyer mes premières version soft si tu veux.

Le pauvre, il est fait comme un rat 😔. 

il y a une heure, RICOfr a dit :

Concernant les suspensions, globalement les marques: KW, Bilstein, ST (c'est du KW), Ohlins, Tractive sont toutes bonnes. Il y a des avantages et inconvénients pour chacune mais pour un usage routier c'est tout bon.

chez KW ne pas aller sur les versions clubsport si pas de piste. Les coupelles ne servent que pour atteindre les 3° de caro négatif. LA 1M n'est pas équipé du système DDC donc pas à s'emmerder avec ça.

toutafé exact , y'a pas de meilleure suspension, y'a la suspension qui correspond à ton usage + budget .

 

Il y a 4 heures, pierre1Mdu30 a dit :

conservant un châssis dédié à la route (donc pas dur comme du bois et impraticable sur mauvaise route et dos d'âne) mais qui accepte 3-4 sorties circuit par an sans se désunir comme une saucisse. Et j'ai pas envie que ma femme ne veuille plus monter dans l'auto car trop raide 😁

- faire reprogrammer l'auto en stage 1 uniquement pour garder une bonne fiabilité.

La suspension d'origine est bien mais trop souple a l'arrière notamment (ça dandine),

l'usage piste élimine déja les KW V1 / V2 / V3 street ou les ressorts sont bien trop "mou".

L'usage daily, ou à minima "civilisé" élimine quand à lui les KW clubsport, Tractive, Bilstein PSS10 , trop orienté piste.

le stage 1 en fait une auto energique, qui aura besoin de chopper son grip, donc les option type BC racing tres raides, et donc typé drift, sont aussi à proscrire.

 

donc dans ceux restant l'usage piste et la preservation des gommes aiguille vers des ST XTA, des vrais combinés filetés, avec des ressorts un peu moins vener que les KW clubsport mais plus rigoureux que les KW street V-machin . tu pourra mettre du carro , et regler les clics pour la souplesse au quotidien ou plus ferme en piste.

 

Il y a 5 heures, pierre1Mdu30 a dit :

Et puis vu le prix pour d'un silencieux 😱 je préfère mettre l'argent ailleurs dans l'auto).

c'est toujours plus malin de faire les choses de façon homogène que faire tapis sur 1 ou 2 trucs. car à la fin c'est ton élément le plus "faible" qui se rappelera à toi ( des suspates à 8K avec des Nokian de 12 ans d'ages ... heu lol ) .

 

 

Il y a 4 heures, Bimmer a dit :

Par contre @pierre1Mdu30, ce que tu peux faire c'est un topic dédié à ta belle.

Un topic où tu pourras expliquer son historique, ses améliorations, ses entretiens, etc, etc...

Des topics sur le chage pipe et les waste gate , il y en a déjà quelques uns.

Bien entendu , on est beaucoup a etre d'accord avec toi, d'abord faire les quelques points qui peuvent poser soucis sur le N54B30, fiabiliser.

Puis par petites doses bien ciblées, améliorer ton châssis pour arriver à TON compromis ( y'a pas de mauvais jeu de mots, promis 😉🤔😅 ).

Je suivrais avec interet, j'aime beaucoup cette auto. 😉

Oui très bonne idée 👍 👍 

 

Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :

toutafé exact , y'a pas de meilleure suspension, y'a la suspension qui correspond à ton usage + budget .

 

l'usage piste élimine déja les KW V1 / V2 / V3 street ou les ressorts sont bien trop "mou".

L'usage daily, ou à minima "civilisé" élimine quand à lui les KW clubsport, Tractive, Bilstein PSS10 , trop orienté piste.

le stage 1 en fait une auto energique, qui aura besoin de chopper son grip, donc les option type BC racing tres raides, et donc typé drift, sont aussi à proscrire.

 

donc dans ceux restant l'usage piste et la preservation des gommes aiguille vers des ST XTA, des vrais combinés filetés, avec des ressorts un peu moins vener que les KW clubsport mais plus rigoureux que les KW street V-machin . tu pourra mettre du carro , et regler les clics pour la souplesse au quotidien ou plus ferme en piste.

 

c'est toujours plus malin de faire les choses de façon homogène que faire tapis sur 1 ou 2 trucs. car à la fin c'est ton élément le plus "faible" qui se rappelera à toi ( des suspates à 8K avec des Nokian de 12 ans d'ages ... heu lol ) .

 

 

Merci pour les infos, et bravo pour ton topic, très sympa de pouvoir suivre tes évolutions.

Je vais donc continuer dans un topic dèdiè.

Modifié le 9 mai 20241 a par pierre1Mdu30

Pour pas faire encore de doublon, je lance mon topic dans quelle rubrique ? ( a la suite de ma présentation, un nouveau ?).

Merci 😁

il y a 30 minutes, pierre1Mdu30 a dit :

Pour pas faire encore de doublon, je lance mon topic dans quelle rubrique ? ( a la suite de ma présentation, un nouveau ?).

Merci 😁

Dans la categorie des 1M, il y a déjà des topics plus ou moins fournis de proprietaires, regarde un peu ce qu'ils ont fait, et comment ils ont fait, puis lance toi ! 😉

Ok merci 👍 👍 

Hello je ne fais que de passer (j'étais un ancien possesseur de M3 E92) et je roule en N54T actuellement

Juste quelques infos pour les turbos (qui m'ont été donné par un copain ingénieur motoriste chez Alpine) 

Je ne parle que d'un point de vue fiabilité pas de performances !

1) Evoquer une pression maximale admissible pour un turbo ne veut rien dire, absolument rien dire. Ou plutôt il faut l'associer à un régime moteur.

2) Le N54T est équipé de petits turbo TD03 de Mitsubishi. Si ils peuvent monter à 1.2 bars à 3000/4000 tr/min si ton programmateur maintient cette pression à 6000 tr/min tu es en dehors de la plage nommé AIR FLOW CHART.....bref une bonne cartographie diminue la pression turbo au fur et à mesure que le régime augmente. D'où les envolées lyriques moins évidentes avec un moteur Turbal par rapport à un atmosphérique.

3) Les USA sont une mine d'or pour les modifications et les soucis du N54T car la base de données est considérable et certains tournent à plus de 600 voir 700 cv (pas avec les turbos stock)

4) En prenant 1 bar = 14.50 PSI voici l'AIRFLOW CHART du N54T. 

5) https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=698246

6) Les données ci-dessus sont pour une perte dans le circuit de 1.5psi.....bref si tu as quelques fuites le Turbo va souffler plus fort et pas bon ! Une puissance 390 Cv et un couple de 600 Nm sont dans les tolérance TURBO stock pas plus (pour le bloc il tient 600 CV donc on en parle pas)

7) Tout préparateur sérieux doit avoir l'AIRFLOW CHART du TURBO considéré. Si jamais ils ne l'ont pas ce sont des charlots. Le TURBO ne vas pas casser si tu dépasses mais sa durée de vie sera réduite sans compter les phénomènes de cavitation. Bref si tu essayes de faire souffler le Turbo à 1 bar à 6000 tr/min non seulement tu risques de le casser à la longue mais en plus cela ne sert pas à grand chose car en dehors de sa plage optimum

 un autre paramètre à prendre en compte est le MAF (MASS AIR FLOW BREF l'air qui rentre dans le moteur) : Pour le TD 03 ne pas dépasser 320g/s. 

9) Bien sur d'autres paramètres sont à prendre en compte et une cartographie qui travaille à 70 % de la Waste Gate n'est pas bonne

10) Comme sur un atmosphérique regarder les corrections à l'allumage de chaque cylindres. Idéalement c'est à 0. Si pas à 0 tu peux avoir une cartographie SP 98 et tu as mis du SP95 et le DME va réduire l'avance pour compenser ou ta cartographie est de mauvaise qualité

11) Ne jamais rouler au SP95 avec une cartographie Ethanol car le DME va faire ce qu'il peut pour réduire l'avance et cela va finir parfois avec le voyant moteur allumé et dans le pire des cas la casse 

12) Le N54T accepte bien à priori le 50 % Ethanol et 50 % SP 98 avec la cartographie adaptée. La puissance sera augmentée dans ce cas.

13) Aux USA oui les charges Pipes et les échangeurs sont changés. Echangeur d'origine un peu faible par haute température et accélérations répétées. Je déconseille la décata qui apporte plus d'emmerde à terme que de gains. 

14) Beaucoup d'applications donne accès à des dizaines de paramètres (MHD par exemple)

15) Aux USA la meilleure cartographie (mise à part les JB4) sont les MHD 7.1 qui sont les plus conservatrices pour le moteur. La 7.1 stage 2+ sort des tolérances à 6000 tr/min. Attention la cartographie 10.1 en stage 1+ est plus agressive que la 2+ en 7.1. La base de données étant conséquente aux USA pourquoi chercher à inventer le fil à couper le beurre ? Aux USA des milliers de N54 sont en MHD età priori avec la 7.1 c'est le meilleur compromis entre perfo et fiabilié

16) Moteur tuné = circuit exclusif.....MHD fait des multimap (tu programmes une touche pour une cartographie) et tu peux rouler Road Legal avec cartographie stock et chercher une autre cartographie instantanément quand tu arrives sur le circuit. Enfin chacun voit midi à sa porte pour ce point.

17) Prendre 10 secondes à regarder les Index de tes injecteurs. Génération 1 index 0 à 10 non compatible avec les Génération 2 index 11 à 12. Les meilleurs sont les 12 mais apparus uniquement après 2017. Les injecteurs Générations 1 ne sont pas compatibles avec les Générations 2. Si tu casses un Gen 1 il faut que tu remplaces au minimum les 3 injecteurs d'un banc de cylindres par du GEN 2 (les GEN 1 plus vendus neuf). Si tu as des Class 11 et que 1 injecteur casse tu peux le remplacer uniquement par 1 Class 12.

18) Le N54 est un moteur à injection directe et comme tous les moteurs à injection directe il s'encrasse. L'utilisation de SP98 additivé réduit un peu le phénomène (genre Excellium) sans l'empêcher car les soupapes pas au contact du jet de carburant. Un Catch Can est parfois mis pour limiter les recyclages de vapeurs d'huile. Le nettoyage à hydrogène et les additifs du marché ne sont que peu utile pour nettoyer le Carbon Built Up...reste le démontage ou le nettoyage à la coquille de noix. Une conduite sportive limite aussi un peu l'encrassement. Des valves PCV renforcées à moins de 100 euros sont aussi un petit investissement pas trop bête.

19) Enjoy le N54T qui est un moteur très fiable mis à part les turbos et les injecteurs class 1 à 11. Pompe électrique à faire entre 120000 et 140000 km. Normalement les pompes HP sur les 1M sont fiables. Les bobines et bougies ne sont pas le point fort aussi et à remplacer assez fréquemment. 

20) Pour l'huile la 5W30-5W40 est le meilleur choix. La 10W60 a chaque fois des résultats mauvais en usure et usage routier classique/circuit modéré. Cette 10W60, obligatoire dans les///M atmo, n'est pas adaptée au N54T. Le bloc est appelé là-bas le 'bullet proof' bref j'ai vu des photos sur les forums de blocs démontés à 400000 km et les coussinets étaient réellement en très bon état. Le souci du N54 c'est plutôt les périphériques pas le bloc en lui même sans compter BMW qui a joué aux apprentis sorciers pour les injecteurs Piezzo Electrique (12 tentatives pour avoir enfin du très fiable...)

En espérant avoir été utile

 

 

Modifié le 11 mai 20241 a par V8M

Merci beaucoup pour ces infos très complètes, qui dépassent un peu mes compétences techniques 😁

Je pars de mon côté pour ne pas dépasser 380cv et 570nm (ce que propose Motortech).

Je parlerai de l'Airflow chart et du Madame a Motortech pour savoir s'il prend en compte ces paramètres mais pas sûr que pour un stage 1 dans les limites ci-dessus il se plonge la dedans... Ce sont des données accessibles depuis sa valise?

Par ailleurs comment fait-on pour connaître la génération et index des injecteurs ?

Encore merci de prendre de votre temps pour les novices mais curieux de protéger leur petit Bijou !

Il y a 1 heure, V8M a dit :

) Aux USA la meilleure cartographie (mise à part les JB4) sont les MHD 7.1 qui sont les plus conservatrices pour le moteur. La 7.1 stage 2+ sort des tolérances à 6000 tr/min. Attention la cartographie 10.1 en stage 1+ est plus agressive que la 2+ en 7.1. La base de données étant conséquente aux USA pourquoi chercher à inventer le fil à couper le beurre ? Aux USA des milliers de N54 sont en MHD età priori avec la 7.1 c'est le meilleur compromis entre perfo et fiabilié

16) Moteur tuné = circuit exclusif.....MHD fait des multimap (tu programmes une touche pour une cartographie) et tu peux rouler Road Legal avec cartographie stock et chercher une autre cartographie instantanément quand tu arrives sur le circuit. Enfin chacun voit midi à sa porte pour ce point.

Alleluia ! C est pas neutre comme avantages…

et en plus s il venait a flotter sur piste tu peux même te faire une cartographie pluie en live.  
MHD c est une grosse transparence et moins la roulette que les reprogrammateurs champions du monde ( des cartographie pompées sur des sites ouzbekhs…)

En règle générale : 

- Les Forums USA ont une base de données très largement supérieures à celles qui existent en France car le nombre de véhicules en circulation est aussi très largement supérieur donc d'un point de vue statistique on a plus de données

- Aux USA les règles étant différentes le Tuning est la règle le moteur stock (pour les sportives) l'exception. Donc le retour d'expérience est impressionnant quelque soit le moteur....rien que pour le N54 entre les Z4 35i/is, BMW 335i/is/ 1M.....la base de données est bien conséquante

- Le système MHD est un programme qui te permet de rentrer dans le calculateur moteur et développé par un Français. Ensuite tu peux injecter soit la cartographie MHD, soit une cartographie JP4 ou ta cartographie que tu peux créer toi même. 

- Les cartographie MHD ont été développé par des ingénieurs motoristes (aux USA en général) avec des discussions passionnées sur les forums dédiés. Les utilisateurs envoyaient leurs commentaires et leurs relevés de paramètres et des discussions techniques étaient engagées

- La cartographie MHD permet de régler aussi la sensibilité à l'accélérateur, la course de l'accélérateur (qui n'est pas linéaire sur le Stock, les bubles de zéro à Jackie Leader à l'échappement, de piloter plus fortement la pompe a eau électrique, de limiter le Rattle de la Waste Gate etc etc bref il y a moins bien mais c'est plus cher (préparateur). Sans compter que plusieurs préparateurs injectent une cartographie MHD (sans te le dire)....

- La cartographie MultiMap permet par exemple de changer instantanément le type de carburant : Par exemple nos Amis Corses n'ont pas de 98 alors la cartographie stock va marcher avec de l'avance à l'allumage mais si tu injectes une cartographie SP 95 le moteur va mieux apprécier ! 

- Retour en cartographie stock entre 30 secondes (surcouche MHD présente) ou 30 minutes (effacement de tout)

- Entre une cartographie développée et affinée pendant des années et des années pour 1 type de moteur (MHD) et une autre injectée par un préparateur qui travaille sur des dizaines de moteurs différents sans avoir le moindre manuel technique (Air Flow Chart mais il en existe des dizaines d'autres paramètres) à titre personnel je pars sur MHD

- Mon ami (ingénieur motoriste chez Alpine qui roule en N54) c'est sa passion et le système MHD lui a permis d'injecter des dizaines de cartographie (il en a crée perso c'est son job) et m'a dit que la cartographie MHD 7.1 est réellement parfaite à tous les niveaux. Pour lui tout en restant dans toutes les tolérances impossible de faire mieux. Il est moins fana des autres surtout la 10.1 dépasse un peu toutes les tolérances en stage 1+,2....et il m'a expliqué que le pilotage de la Waste Gate ne lui plaisait pas trop (j'ai rien compris mais bon...). Il faut réellement voir un gars qui se connait qui t'explique en regardant le Boost Mean, le Boost target, les LTFT, la MAf, la position de la Waste, les WGDC, les corrections timing et les corrections timing CRK en quoi une cartographie est bonne ou pas...C'est son job et c'est passionnant. Et quand il te dit la 7.1 est parfaite pourquoi allez voir ailleurs ?

- Après pour le bon sens paysan est toujours en vigueur en matière de fiabilité : Une 335i de 306 cv tourne à 8 PSI, une 1M/Z435is/335is à 12 PSI et un stage 2+ bien fait à 15/16 PSI (1PSI = 10 cv en plus approximativement). Le turbo d'une 335i stock sera toujours plus fiable qu'une 1M à 400 cv même si elle reste dans les tolérances. Alors pourquoi BMW ne l'a pas sorti à 400 CV le N54T. En dehors de l'aspect commercial (un N54T de 400/420 cv marche mieux ou aussi bien qu'une M3 de 430/450 cv) il faut prendre en compte l'aspect des CONducteurs (notez le terme CON) bref le gars LOA qui va vidanger tous les 30000 km, tirer à froid pour chercher la baguette et ne pas laisser le turbo tourner au ralenti avant de couper. Et là un turbo à 16 PSI va te faire savoir rapidement qu'il aime pas la plaisanterie. Normalement un gars qui demande plus au turbo est passionné de mécanique, laisse les fluides monter en température et le turbo refroidir et vidanger tous les 10000 km max...bref la conception d'un moteur doit prendre en compte les CONducteurs dans son cahier des charges...parole d'ingénieurs....(bon le Puretoch de Peugeot à un peu oublié ceci) 

- Je ne suis pas spécialiste du 1M mais j'ai vu sur les forums USA que l'embrayage avec un N54 de 400 cv n'est pas le point le plus fiable de la voiture. A confirmer. 

- Pour reconnaitre un index d'injecteur retirer le couvre culasse et regarder les injecteurs. Les 2 derniers Digits sont la class. Exemple de la photo c'est un class 7. De toutes façon sur un 1 M je pense que tu tournes entre la class 7 à 10 donc pas les meilleurs 

 

 

Modifié le 12 mai 20241 a par V8M