Même si ça a l'air de passer au poil penses aussi à la déflection du pneu sous charge / appui ça va surement frotter je pense.

toujours le casse tête les pièces performance / course

on braque trés rarement à fond sur piste ... et rarement à vive allure ...

il y a 27 minutes, eMJiDé a dit :

Même si ça a l'air de passer au poil penses aussi à la déflection du pneu sous charge / appui ça va surement frotter je pense.

toujours le casse tête les pièces performance / course

Complètement, mais je rejoins aussi @ACS3 sur son point.

Ma crainte c'est plus le scénario perte de contrôle où le pneu planté dans l'herbe vient forcer sur la direction. Ou le contre-braquage coup de raquette etc. Effectivement pas l'appui d'un gros virage à forts G mais ça peut ripper fort quand même.

Si je peux avoir entre 5 et 10mm ça sera déjà pas mal. Je mettrai une lichette de peinture et on verra si ça frotte ou pas. En théorie je devrais gagner pas mal juste avec un petit anneau en plus.

Pour ordre d'idée, je suis passé de 2.5 tours à 1.9 tours grosso modo juste avec une grosse cale Milway de chaque côté.

Remets tout d'origine ce sera plus facile 😄

Le niveau de détails et de minutie de la prépa est juste incroyable encore une fois🫨. Je comprends mieux pourquoi tu me parlais de "surprise" l'autre jour 😂 mais franchement je suis admiratif du travail et de ta patience🫡

Hâte de voir la suite. 😁

on ne peut qu'admirer une démonstration magistrale de la redoutable loi de murphy 🫣.... tes vis arrivent et ton bras aussi poulet !

pour le jeu pneu / n'importe quel élément j'essaye de pas aller sous les 6 à 8mm de jeu, justement le pneu en contrainte travaille comme le dit @eMJiDé

Le 08/10/2026 à 06:51, Gabs94 a dit :

Merci pour ton message !

Et bien figures toi qu'hier soir c'est en discutant avec l'IA que j'ai appris l'existance de banjos en 20 degrés justement lol ! Je n'avais vu que de droit / 45 ou 90 jusqu'ici.

Deux sont donc en commande déjà 😁

Alors ça se présente comme ces raccords 20 degrés? 🙂

il y a 34 minutes, BMW_65 a dit :

Alors ça se présente comme ces raccords 20 degrés? 🙂

Je les ai bien reçu !
En revanche j'avais commandé des vis banjo en inox usiné masse sur amazon et c'était une arnaque chinoise, j'ai reçu du zingué moulé de piètre qualité. J'attends donc deux nouvelles vis banjo Goodridge en inox de chez Oreca.
Mais ça devrait pas aller trop mal. Encore que je suis déçu car les 20 degrés que j'ai trouvé sont aussi en zingué et non pas en inox comme j'aurai préféré. Dans la mesure où ça ne rentre pas dans l'étrier c'est pas trop grave. Et les seuls banjos 20 degrés dash 3 inox que j'ai trouvé sont en GB donc droits de douanes et tout le tralala je baisse les bras.
Mais oui ça va bien aller :)

Ah oui effectivement,

il y a vraiment de tout qui traîne sur le net, c'est triste . Merci pour ton retour, à très vite 😉

C’est pas ça que tu cherches ?

https://www.oreca-store.com/banjo-goodridge-200-dash-3-5-16-en-inox-go50930304c.html

Le 20/09/2026 à 00:37, Gabs94 a dit :

Un peu de nouvelles après une semaine de travail bien chargé en soirées, avec 2/3h de garage tous les jours on avance un peu.

Premier chantier, la mise en place du siège conducteur.

Le défi : des équerres bricolées du précédent siège ayant un entraxe un peu large et des prises pas tout à fait équivalentes à mon Récaro.

D'abord prise de mesures, puis ensuite mise en place du siège sur les équerres précédentes. En les manipulant, interchengeant les oreilles de sens etc j'ai finalement trouvé une façon de les monter sur mon siège. Comme je me doutais dès le départ il est bien trop haut.

Au début je voulais juste refaire les équerres en montant aussi des oreilles avec une paire de vis, mais le soucis que cela engendre est justement l'incapacité à descendre le siège à cause des têtes de vis. Et de la courbure des oreilles pliées.

Je suis donc parti sur des cornières en L, en sacrifiant un centimétre de rapprochement au tunnel pour gagner presque 10cm de hauteur.

J'ai ensuite joué avec les équerres de recup pour trouver l'éloignement idéal aux pédales, sachant que le volant ça s'ajuste bien.

Dans l'idée ca me permettait de mesurer les perçages à effectuer sur mes cornières alu avant de les découper / façonner pour avoir quelque chose de propre.

La hauteur exagérée mais le centrage idéal :

Ci-dessus les équerres bien reculées pour positionner le siège comme il faut.

Là où j'ai eu un bon coup de chance c'est que le Recaro fait presque l'entraxe des trous de fixations d'équerre dans la caisse. Donc en théorie ça devait se monter facilement. En pratique y'avait 1cm qui se baladait sans compter ma volonté de pousser les équerres au plus à droite possible.

Positionnement :

Le centrage est tout de même pas mal, à droite du frein donc c'est très équilibré. Beaucoup plus que l'origine en tout cas.

J'ai eu pas mal de chance dans mon traçage perçage car en dehors des pseudos oblongs que j'ai eu à tatillonner sur l'écartement du siège tout est rentré du premier coup : symmétrie gauche droite haut et bas.

On voit que le siège est nettement plus bas, il arrive au max au niveau du gousset d'arceau.

On voit ici la hauteur de gagnée, avec une petite marge pour les têtes de vis. On aurait pu descendre davantage avec des vis à tête fraisées mais dans de l'alu c'est pas trop raisonnable. J'ai préféré jouer la sécurité avec des m8 12.9 BTR et des grosses rondelles inox.

On démonte et on mesure pour créer des réglages, valider la symmétrie :

Deux positions d'inclinaisons et 2/3 reglages pour avancer / reculer en fonction du besoin. Certes c'est pas sur glissières mais ça fera l'affaire. J'ai 1m de cornière d'avance pour en refaire des plus versatiles au besoin.

Ensuite une petite mise en forme après avoir choppé un disque 125mm pour tronçonner l'alu. Par rapport à des disques acier / inox c'est le jour et la nuit.

Petite finition brossée et un demi millimètre de feutrine aux endroits où ça risque de frotter un peu au montage et voilà, finito, mais tard.

En bonus le poids plume....

Enfin un chantier terminé. On ressort tout et on s'attaque à un point oublié, fraichement remémoré par l'essayage...

L'accélérateur. La pédale est très dure à appuyer et pas fluide du tout : elle avance par saccades, on sent que quelque chose frotte dans le montage. Ça ne va pas, et même si j'ai un peu peur d'y toucher je me dit que j'ai pas trop le choix faut trouver une solution.

Dans ces conditions le pilotage est impossible, le talon pointe inenvisageable.

J'ai juste peur de dérégler les papillons guillotines et de rendre la cartographie inutilisable comme sur mon ex. Visiblement les paps viennent sur une butée que je prends soins de bien maintenir en place et je démonte le bazard.

En première analyse, le cable est monté à l'envers : la tétine qui soit passer sans le silentblocs maintenu sur la rampe a été passée à travers la caisse côté pédale pour "guider". Un insert en alu la remplace dans le silentbloc mais ne limite pas du tout le rayon de courbure du cable, à tel point que celui-ci frotte sur le bord de l'insert. Le cable n'est pas extrudé ptfe sonc il rape partout...

Je mesure et décide de me rabattre sur un cable Linex de 318i. Le fabricant OEM dont je salue la qualité pour des cables à 11€ sur Autodoc. J'en prends deux sais t'on jamais, et comme deviné, ce n'est pas plug and play.

La tétine de tension est rigide donc elle ne rentre pas à la place du silentbloc. Je recoupe le cable au minimum pour la dégager et la remplacer par ma caoutchouc. J'y colle une paire de rondelles ptfe de chaque côté et un écrou inox en M8 pour la remplacer.

Résultat : la tige filetée guide parfaitement le cable à travers le silentbloc et l'écrou qui la serre comprime le tout entre les rondelles. C'est super rigide, avec le jeu du silentbloc, et le cable n'est pas pus tordu que ce que sa gaîne ne lui permet.

Recoupage de la gaîne pour avoir assez de mou, on y va delicatement pour réutiliser le passe cloison :

Là où ça se corse c'est de l'autre côté :

Le précédent montage était un bricolage avec un anneaux allant autour d'un axe prit dans une cage filetée...

De mon côté le nouveau cable a un crochet comme à l'origine. Normalement selon l'éclaté suivant le crochet va dans le second trou, au travers d'un petit silentbloc caoutchouc pour éviter qu'il ne ressorte.

Ici tout a été massacré, le trou élargi etc.

Obligé d'aller me trouver un nouvel ensemble sur Ovoko... et @ACS3 qui m'appelle pour me dire qu'il a en stock un petit caoutchouc. Quelle aubaine !!

Bref, j'ai quand même pu tester sans la pédale voir l'amélioration et c'est le jour et la nuit. Ça colle plus, ça frotte plus, c'est fluide. Tout ce que je voulais.

Plus qu'à remplacer la pièce 7 après l'avoir quand même adaptée en partie basse et on sera bon.

l'ensemble sur Ovoko avec le petit silentbloc

Le clip qui m'harcèle et que j'arrive pas à virer lol

Bref, voici les avancements de la semaine. Restera le siège passager, mais à voir plus tard, et j'attaque le train avant cette semaine.

À voir aussi le capteur de pédale de frein et son cablage.

C’est fou comme un câble mal monté peut rendre la pédale inutilisable. Et à ce prix-là, le câble Linex semble être une bonne base, même s’il faut l’adapter un peu. Par contre, vu que c’est l’accélérateur, je vérifierais bien que le câble coulisse sans aucun point dur et que les papillons reviennent librement en butée avant de reprendre la route.

il y a 11 minutes, vincent_ a dit :

C’est pas ça que tu cherches ?

https://www.oreca-store.com/banjo-goodridge-200-dash-3-5-16-en-inox-go50930304c.html

Merci !

Presque. Je cherche un AN3 male et non femelle, je veux mettre le femelle sur ma durite afin de pouvoir desacoupler au bout du banjo et non démonter la vis de l'étrier. Je prefere preserver le filetage alu.

il y a 24 minutes, Saule a dit :

C’est fou comme un câble mal monté peut rendre la pédale inutilisable. Et à ce prix-là, le câble Linex semble être une bonne base, même s’il faut l’adapter un peu. Par contre, vu que c’est l’accélérateur, je vérifierais bien que le câble coulisse sans aucun point dur et que les papillons reviennent librement en butée avant de reprendre la route.

Oui j'ai prit le temps de bien tester le montage et d'éviter un gros rayon de courbure sur le cable. Il est parfaitement guidé et ne râcle nulpart. La gaîne téflon sur le cable aussi extrudé téflon coulissent parfaitement. La pédale est devenue parfaitement modulable.

il y a 30 minutes, Saule a dit :

C’est fou comme un câble mal monté peut rendre la pédale inutilisable. Et à ce prix-là, le câble Linex semble être une bonne base, même s’il faut l’adapter un peu. Par contre, vu que c’est l’accélérateur, je vérifierais bien que le câble coulisse sans aucun point dur et que les papillons reviennent librement en butée avant de reprendre la route.

Conformément au règlement, veuillez compléter le formulaire de présentation dans les plus brefs délais.

Merci.

2 hours ago, Gabs94 said:

Et les seuls banjos 20 degrés dash 3 inox que j'ai trouvé sont en GB donc droits de douanes et tout le tralala je baisse les bras.

Mais non, ne baisse pas les bras !

Si jamais, j’ai retrouvé ça dans mon atelier. En revanche, un seul exemplaire, et pas certain que le diamètre te convienne…

Modifié le 12 octobrele 12 oct. par vincent_

C'est gentil !

Vu la teinte c'est aussi des zinguées, les pièces inox sont légèrement mates. Pas forcément sûr que ce soit mieux d'ailleurs. L'important pour moi c'est surtout la vis qui va dans l'étrier alu pour éviter la corrosion galvanique.

Mes banjos viennent de polycar concept sport donc je pense que c'est du Goodridge également. Diamètre intérieur 10.2mm pour une vis en 10x1mm.

En tout cas merci à tous pour les gentils messages et l'aide 😁

Ce soir peu de temps mais séance démontage sur un bol / nettoyage et prise de mesures.

À ma grande surprise, j'avais bien des bobines AP (visiblement), memes dimensions que celles de la visserie neuve. En revanche pas de rondelles donc le montage n'est pas correct. Et surtout comme j'expliquais à Mike, les vis sont montées serrées dans les bols. À la mano ça ne coulisse pas du tout ce qui n'est pas normal.

Vis en 6.38 de diam. Je vais repercer en 6.5 pour donner un poil de jeu. Et montage propre sur les pistes neuves directement à 14nm en suivant la reco AP Lupos 👌🏻

Ensuite on montera ça proprement sans l'étrier. Serrage au couple de la roue pour prendre les mesures entre la face intérieure du disque et le plan d'étrier.

On calculera le reste 😁

Modifié le 12 octobrele 12 oct. par Gabs94

Après réception de la visserie courant de semaine dernière, j'avais prit le temps de faire le montage des pistes neuves sur les bols.
Verdict final, mes bols étaient presque correctement montés, en fait je n'ai pas moins de jeu avec les bobines / visseries neuves. J'ai juste les rondelles en plus au final. La visserie en place devait être celle d'origine des freins car bien corrodée, et emprunte BTR comme on peut le voir sur les photos des 320si d'époque.

Au moins on part sur du neuf. Mesuré, on est entre 0.4 et 0.45mm de jeu sur la piste. C'est dans la spec AP qui spécifie 0.4 précisemment pour le kit de visserie. Un doute levé, à 220€ tout de même. Si je rajoute les pistes neuves on est à un smic. C'est la vie... En espérant qu'elles dureront plus cette fois-ci.

Suivi des recos AP et Lupos pour le montage, écrous extérieurs pour remarquer un éventuel desserrage.

Ensuite chose que j'avais oublié de faire avant, nettoyage de la surface intérieure du bol pleine de croutes cramées. J'ai prit la mauvaise habitude de graisser les moyeux pour éviter le collage des bols, au cuivre ou nickel pour la température. Avec le temps ça seche et forme une petite croute donc cette fois ci j'ai tout nettoyé / degraissé pour que l'appui soit franc. En particulier pour la prise de mesures.

Ensuite remontage sur les moyeux, mais cette-fois avec une calle sans collerette pour que ça plaque parfaitement.
Comme je ne peux que serrer à la cle à choc, je préfére un appui complet car les grosses cales de 20 "montent" sur le moyeux et je n'étais pas certain que l'appui soit bon. Les cales de 5 risquent de rester car mon pneu passe tout de même proche de mon amortisseur. Je vais remesurer ça, vous le verrez bientôt sur les photos suivantes.

Le gros travail qui m'a prit tout le samedi après-midi / soir peut commencer.
Mon objectif était de mesurer toute la chaîne de côte qui produit le décallage de l'étrier afin de dimensionner parfaitement de nouvelles entretoises cylindriques à usiner, afin que l'étrier puisse être parfaitement centré. Qu'on soit clair, c'était la mauvaise méthode.

La chaîne de côte est trop grande et je suis arrivé à un décallage de 21.8mm. Après essais, j'étais dans les choux de 4 dixième.
Heureusement, je m'étais rendu compte un peu en avance que cette technique ne porterai pas ses fruits et donc j'avais anticipé la commande de deux jeux de jauges à 5 centième pour aller comparer l'espace entre le disque et l'étrier.

J'ai d'abord vérifié que les surfaces proches du disque étaient équidistantes des surfaces de référence de l'étrier. Ce qui n'a pas été évident à mesurer. Je fais une petite pause pour dire que je me suis bien rendu compte dans cette petite aventure que le plug and play c'est d'un confort extra. Enfin je suis content de plonger là dedans mais quand je vois la quantité de choses qui reste à faire sur la voiture, si elles me prennent toutes autant de temps je suis pas sorti de l'auberge. Fin de l'interlude.
A l'aide des jauges donc je me suis rendu compte que je devais redecaller de 30 centième, puis encore d'un dixieme par la suite.

Pour éxpliquer l'itération, je jouais avec une quarantaine de rondelles M12 plus ou moins grosses, épaisses entre 1.70 et 2.80mm à la louche. Et deux sets de visserie. L'ancien set que vous voyez ci-dessus en filetage total, bien utile pour comprimer les rondelles avec les anciennes entretoises et mesurer les configurations choisies jusqu'à trouver l'épaisseur parfaite, et le set de visserie neuve, plus longue pour que le serrage se fasse bien et filetage partiel pour que la partie cale ne repose pas sur des filets.

Je vous passe le temps perdu à monter / démonter parfois 10 fois de suite l'empilement sur la vis, sachant qu'à chaque fois je mettais un bon coup de petteuse pour comprimer... jusqu'à trouver le 22.20mm à 5 centième.

Après quelques heures, j'avais enfin le côté passagé de fini. Plutôt content du centrage, assez chiant à mesurer avec le bol qui flotte un coup à droite, un coup à gauche de 0.45... Théoriquement j'ai 2.10 de chaque coté, centré, donc j'ai pris une rondelle à 2 pile, et puis j'insérais ma jauge de 0.35 de part en part, sans qu'elle ne glisse trop en plus. Allez, c'est bon !

J'ai aussi inséré les petites cales ST pour libérer de l'espace à la roue une fois le job côté passager terminé. Et là gros moment de solitude. 8 cales dans le sachet. J'en mets une de chaque côté. Pas d'amélioration. Une seconde, idem. En fait c'est le pneu qui rebondit à l'appui. Mince mince mince. Une troisième. OUF ! Enfin un poil de jeu, mais pas assez. La quatrième... là on est bon ! Bon j'ai plus qu'un gros tour et demi de débattement au volant lol. Radical la STW ! En même temps avec mes gros pneus... Je saurai que quand je repasse en slicks plus fins je pourrai enlever des cales, c'est déjà ça. Le système ST est vraiment mieux que le Milway, pas besoin de tomber la bielette pour cliper les cales.

Bilan :

Un peu de marge sur la rotule, on est bon même si j'aurai préféré être un peu plus loin. Comme je dois remplacer la visserie, je pense que je vais couper un petit morceau de tôle inox et le percer, pour faire un déflecteur de chaleur et protéger la rotule du disque, comme ce qu'on peut voir chez Porsche.

Sur GT3 Cup :

Ensuite il a bien fallu s'attaquer au côté conducteur. Evidemment la mesure n'a pas été la même. Je vous passe le nouveau process d'itération auquel il faut ajouter ma bêtise qui m'a d'abord fait caler dans le mauvais sens. Avant de retomber sur mes pieds, pour un décalage d'un demi millimètre de plus à 22.75mm.

Comme je ne sais pas quand j'aurai les bonnes entretoises (mais j'y compte quand même car allez retrouver les bonnes rondelles si vous déposez tout...), j'ai tout de même remis des écrous freins neufs, vis neuves en 12.9, serrage à 100nm. Pour un premier roulage ça fera l'affaire sans soucis.

Hier soir j'ai prit le temps de refaire le bout des durites pour passer en dash3 démontable.
C'est le même principe que l'essence : découpe de la durite avec du scotch autour, on insert le collier, puis l'olive entre le teflon et le blindage, une micro goute d'huile sur le filetage propre, et on emboite, deux clefs à molette et on sert. Je mettrai des mouchoirs à la purge pour vérifier l'étanchéité car je ne sais pas faire mieux en dash 3. En théorie c'est fool-proof quand même le design JIC.

Puis j'ai pu tester les banjos. Pas encore reçu la visserie inox, donc j'ai prit les banjos du kit Vmaxx pour tester :

Plutôt content du résultat, ça passe loin de tout, c'est propre, et bon accès pour le démontage en cas de besoin. Reste plus qu'à trouver un moyen de sécuriser la durite sur la jambe d'amortisseur.

J'ai aussi remonté la barre stab, avec nettoyage des silentblocs en delrin, graissage léger au teflon. Avant de me souvenir qu'une des deux bagues d'arrêt était morte, visserie coincée donc impossible à remonter.

Celle-ci se positionne ici, contre le silentbloc pour éviter que la barre ne bouge de gauche à droite :

Mesurage, commande, une étape dont je commence à avoir l'habitude... Diamètre 26mm, quelques 50€ plus tard une paire de bagues inox un peu plus costaudes sont en chemin : Di 26mm, De 50mm, ça va peser son poids mais au moins ça fera le job pour de vrai... Autrement que les bagues alu de 5mm d'épaisseur.

Dernier point, j'ai regardé le système de freinage plus en général en me posant des questions et finalement je ne vais pas mettre de capteur de pédale de frein mais plutôt changer le banjo en sortie de maitre cylindre par un banjo contacteur feu stop goodridge, sur lequel je viendrai repiquer mes feux :

Sinon j'ai réfléchi à l'installation d'un ABS pour dans un ou deux ans. Je pense partir sur un système SCS Delta.

C'est ce que j'ai vu mettre par Vink et sur pas mal d'E30 dtm qui roulent fort. Totalement stand alone et sur base de boitier Mk60.
En revanche il faudra que je change de roulements avant car mes flanges de moyeux n'ont plus les pistes... Je vais profiter du changement de soufflets de cardant pour nettoyer les arrieres que j'avais peintes en anticipation...

C'est un billet mais vite rentabilisé niveau usure pneu / prise de risque.

J'ai déjà mis la vidéo mais je m'en lasse pas, pour le voir en action c'est ici :

Toujours un plaisir @Gabs94 de lire tes posts détaillés avec photos et suivre l'évolution de ton projet

Merci! 🙏

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