Z4M- USA

[R1.]

Ca fait un petit moment que j’ai rien mis mais j’avance:

 

 

Pas de photos des etapes, j’etais focalise sur le montage pour pas faire de conneries… bon j’en ai quand même fait. 😅

J’ai remis les pistons en places, effectué quelques rotations pour etres sur qu’il n’y avait pas de problemes niveau segmentation.

Mis les coussinets, verifié les tolerances. Serré a 30ft/p puis 50ft/p. Refais quelques tours en prenant l’harmonic balancer directement a la main pour sentir si ca grattai/point dur. Tout etait ok. 

Donc passage haut moteur, mise en place du JDC.

Alors mon avis sur le cut ring: pour un moteur a espacement mince comme celui ci je pense que c’est top.

Comparé au MLS on sent clairement que les anneaux tiendront. La ou le MLS est composé de tres fines couche de metal la c’est d’un seul element, donc plus epais/solide, en plus chaque cylindre a son propre anneau. 

Le seul petit defaut que je lui trouve c’est que les anneaus sont separés du joint, du coup au montage on a toujours peur qu’un anneau se foute en traver. J’ai fini par prendre la camera endoscopique pour etre tout a fait sur. 😅

Ensuite serrage de la cullasse en 3 passes, j’ai fait 35/70/105 ft/p. comme d’hab on a l’impression qu’on va tout peter. 🤣

Remise en place des pastille de soupapes et des AA, serrage des chapeaux a 10ft/P.

J’en ai également profité pour defaire la vis de la pompe a huile/ verfier si elle avait du jeux, puis remontage avec du threat lock rouge et serrage avec un léger extra de couple, 22ft/p au lieu des 18.4 preconisé. 

Niveau conneries…. J’ai pas fait gaffe que les ressorts de soupapes etaient progressif, donc ben on redemonte ceux qui sont a l’envers et on remet tout bien.

Je me suis evidement fait niquer avec les marquages de chapeau d’AAC…A et E, mon cerveau de francais a fait admission/ echapement….. ben non. 😶

Tout est en position pour remettre la distri en place demain. 

 

 

 

 

Modifié le 9 mars par R1.

[Gatouille]

Je te conseille une pompe à huile neuve, c'est déjà pas l’Amérique (c'est le cas de le dire) quand elles sont neuves, la pression à chaud au ralenti est très faible la plage0,7 à 1,1 bars selon BMW.

Une fois tout remonté, si tu constates 0,6 ou 0,5 à chaud tu auras l'air fin de tout redémonter

 

Pour repère sur un V6 Alfa Roméo type Busso on a 2 ou 2,5 bars au ralenti

 

[julien m]

2 bar à chaud au ralenti sur Alfa Roméo c'est pas mal oui 

Au pire @R1 tu auras le voyant de pression rouge qui s'allumera au ralenti si la pression est vraiment basse, il s'enclenche à partir de combien d'ailleurs ? 

[R1.]

La voiture n’avait aucun probleme de pression d’huile avant demontage, vus le prix de la piece et ce que j’ai déjà injecté dedans si je peux m’en passer ce serais cool. 

Surtout que si je la change je passerais sur une VAC histoire de corriger les soucis d’origine, ce qui represente un petit billet. Mais elle augmente le flux de 22% et corrige les probleme d’axe/desserage. 

La pompe c’est juste le carter a demonter, c’est pas la mort.

En parlant de VAC j’ai fini par passer sur leur poulie de vanos d’echapement. Mes ergots etaient encore present mais vus les km ils ont peut etre ete fragilisés.

Le VAC a des ergot bien plus gros, c’est une belle piece. 

Modifié le 9 mars par R1.

[Gatouille]

Très bien si tu avais mesuré la pression, et ne pas hésiter à lire la littérature abondante à ce sujet en anglais ou français sur les pression d'huile.

Pour le desserage, il suffit de faire un montage entre cuir et chair si on veut assurer le coup pour M50 M52 M54 S50 S54

 

[R1.]

Distri mise en place, j’ai change bien evidement mes vis qui fixe les poulies aux AAC, tous les kit que j’ai trouve avait des vis inox, c’est ce qui est monte d’origine… vus mon experience avec l’inox j’ai preferer mettre des vis en acier standard, moins tendre. 

Je ne vois de toute façon pas l’intret de mettre de l’inox ici….

 

La poulie d’echapement VAC vs OEM, ca casserra pas. 

 

Modifié le 14 mars par R1.

[julien m]

As tu une photo des vis oem inox et celle que tu a mises stp? L'inox travail différemment et ne s'allonge pas , on a l'impression de ne pas avoir de tension dans les filés, récemment au travail avec un collègue on a serré une cinquantaine de M16 manuellement mais fort à deux personne , tu arrivais encore à tourner un peux le boulon si tu tenait pas des deux côtés. 

Pour en revenir aux vis , tout dépends de la classe de résistance des vis acier et vis inox. 

 

Si tu mets du 12.9 en acier tu seras tranquille , sans filetage total encore mieux

[R1.]

Il y a une photo des vis inox d’origines, completement bouffées… désolé je n’ai pas pris de photo des nouvelles avant montage…. Mais oui c’est bien du 12.9.

Ces vis ne sont pas serrée tres fort, 12Nm.

 

Modifié le 14 mars par R1.

[julien m]

Au top @R1.

Ah ouais elles sont défoncées!

[sebos92]

Il y a 4 heures, R1. a dit :

Distri mise en place, j’ai change bien evidement mes vis qui fixe les poulies aux AAC, tous les kit que j’ai trouve avait des vis inox, c’est ce qui est monte d’origine… vus mon experience avec l’inox j’ai preferer mettre des vis en acier standard, moins tendre. 

Je ne vois de toute façon pas l’intret de mettre de l’inox ici….

 

La poulie d’echapement VAC vs OEM, ca casserra pas. 

 

Ça commence à bien prendre forme tout ça👍

On voit bien que la poulie d'échappement VAC a l'air bien plus robuste et que les ergots sont plus gros pour éviter tout jeu par rapport à celle d'origine. 

Elle est bientôt prête à reprendre la route cette Z4.💪

[R1.]

Hola! Bon je viens de finir la reffection de mon vanos, changement des joints, filtre et rattle kit. 

Pas de difficulté particuliere a part la peur de casser un joint au montage. 

Petite question pour le remontage du vanos, j’ai vus 2 procédure possible: 

-Monter les splined gear sur le Vanos et trouver la bonne position quant on l’engage.

-inserrer les splinned gears en premier puis visser sur le vanos a la mise en place. 

La deuxieme solution me semble plus simple pour garder le calage Vanos. Pour ceux qui ont déjà fait ca vous preconnisez quoi? 

 

[Doudou74]

Je pense que la meilleure option c'est de trouver le sweet spot avec juste les splinned gear, un fois trouvé faire un marquage au feutre. Ensuite monter les splinned gear sur le vanos et insérer le tout dans la bonne position trouvée juste avant. J'ai jamais fait cette opération mais d'après tous les tutos vidéo que j'ai regardé ça me semble être le mieux comme ça

Bon boulot en tout cas ici, ça avance bien !

[R1.]

Bon, apres avoir pas mal galerer avec la première option, j'ai finalement opter pour la deuxieme solution, plus simple pour trouver le sweet spot et mettre les engrennages pile a la bonne position.

Je conseille fortement d'ailleurs de faire comme ca, c'est d'une simplicite enfantine avec cette methode. Les inserer individuelement simplifie grandement le travail. Il faut juste enlever les cache arriere des pistons du Vanos, pour eviter qu'ils ne rentrent avec la depression, plus simple pour visser le vanos aux engrennages. 

En plus cela permet serrer les vis des poulie avant de mettre le vanos, on peu donc utiliser une clef dynamo standard. Comme recommande j'ai laisser les engrennages depasser de quelques millimetres j'espere que je n'aurait pas d'erreur de callage vanos au redemarrage.

Je fais toute la procédure de callage avec les pin en place, je sais pas trop pourquoi ils les enlevent dans les tutos, le Kit EWK a 2 outils de callage, dont un qui permet de garder les 2 arbres bloque en même temps. 

je n'ai pas encore fait de rotation pour verifier mon callage. Demain je pense, mais vus que tout est bloque il n'y a pas de raison d'avoir d'erreur. 

J'ai nettoye les injecteur avec l'outils que je citais precedement.... alors niveau utilisation c'est plutot simple, on a un adapteur qui se branche directement sur une bombe de nettoyant dans lequel on insere l'injecteur. Mais il n'y a pas de clip qui le retient, donc avec la pression il se barre evidement. 

Il y a des prise pour brancher l'injecteur et ouvrir les electrovannes a differentes frequences, sauf qu'on ne peu pas regler la duree, qui est tres courte, donc faut appuyer régulierement dessus...

Dans les faits ca marche, même tres bien, j'ai clairement vus la differences de pulverisation au fur et a mesure, mais il est chiant a l'usage, on se fou du nettoyant partout et faut trouver la bonne position entre tenir l'injecteur et la bombe d'une main pour appuyer sur le bouton de l'autre. A 2 ca doit etre mieu, mais j'etais seul. Evidement les fils sont bien trop court...

Reste que pour moins de 20$ ca fait clairement le job.😊

Modifié le 19 mars par R1.

[R1.]

Voila ou j’en suis ce soir: 

 

 

J’ai remis pas mal d’elements en places, papillons, injecteurs, distributeur de refroidissement, vanos… et pleins d’autres petit trucs. 

J’ai fais quelques tours de vilebrequin, mon callage reste ok, donc je vais pouvoir refermer le carter et le couvre culasse. La seule inconnue reste le callage vanos, mais ca ce sera la surprise au demarrage.😬

Normalement ca devrais pas poser de probleme, les pistons du vanos sont bien au fond, ce qui a priorit est tres important.

Mais a de ce que j’ai lut c’est toujours le petite surprise du redemarrage l’erreure callage vanos… 

Modifié le 20 mars par R1.

[sebos92]

T'as quasiment fini ton chantier,c'est top tu vas pouvoir aller tester tout ça sur route, je croise les doigts pour ton calage du vanos, j'espère que tout ira bien pour toi et ton auto🤞💪

[R1.]

Les nouvelles du front:

J’ai remonté la carter, remis de l’huile et fait tourner le moteur au demarreur en le branchant en directe sur une batterie booster Lithium. Avec le vieux demarreur bien sur. 

RAS, j’ai vide l’integralité de la batterie pour bien faire circuler l’huile, pas de bruit ou frotement ca a l’air d’etre bon. J’ai reverifier mon callage et il est toujours impec. 

J’ai evidement controlé que le le filtre a huile etait plein et j’ai fait ce test moteur ouvert en haut pour verifier que l’huile montait. Impec aussi donc on va pouvoir remettre le train avant et redescendre le moteur sur ses supports pour finalement attaquer le remontage final. 

La petite maivaise surprise c’est la durite d’embrayage qui est craquelée au niveau de la jonction metal avec le slave cylinder… donc ben on va la changer.

Modifié le 24 mars par R1.

[R1.]

Vous remarquez ? 

[R1.]

Bon... je pensais pouvoir demarrer hier, mais une sonde Lambda en a decidee autrement. 😑

J'ai pose mon nouveau collecteur, alors niveau pose RAS tout s'aligne parfaitement, aucun probleme a ce niveau la, ca ete impec. 

Par contre ben il y a une des 4 sondes Lambda ( oui il y en a 4 sur les collecteur US a cause des precata) qui n'a rien voulut savoir, j'ai passe pas loin de 2h a essaye de la sortir mais elle a finie par s'arrondir, pourtant j'ai mis régulierement du degrippant depuis la veille et j'ai la douille qui va bien, mais non. ... Donc ben j'en ai commande une nouvelle.

Sinon le reste se passe bien, sauf le carter d'huile qui est une vraie merde a remettre c'est un plaisir ce moteur. 

[R1.]

Elle a demarré. 😁

Impec, quart de tour, bon je ne l’ai pas fait tourner longtemps vus qu’elle n’a pas encore son circuit de refroidissement.

Je remettrait tout en place ce week end et pourrais la faire tourner longtemps pour verfier qu’il n’y a pas de fuites. Pour l’instant RAS mais elle n’a pas chauffée et n’a pas de LDR. 

Huile de boite? des avis? J’ai l’habitude de mettre de l’ATF dans mes boîtes manuelles, mais la je sais pas j’hésite a mettre de la RP synchromax. 

Pour le pont je vais prendre de la RP MaxGear, par contre 75w140 ou 75w90?

Modifié le 4 avril par R1.

[aramis]

Boite Castrol Transmax Z

Pont Motul 75W140

 

Bravo pour le demarrage tu as bien bossé!

Modifié le 4 avril par aramis