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Achat M3 e36


xavié

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Bosoir tout le monde.

Je suis actuellement à la recherche d'une M3 E36 3L.Etant un second vehicule, mon budget n'est pas enorme pour l'achat.J'ai trouvé deux vehicules qui serait eventuellement interessantes pour moi:

- La 1ére:Origine allemande;Arrivé en france en 2001.Pas de factures depuis l'achat et 130000 km au compteur.elle est de 07.94

De 2001 à 11/2006 Méme propriétaire.( mecano chez BMW)

Cette personne faisait l'entretien elle méme,donc pas de carnet ni factures à part les piéces,dont, maitre cylindre d'embrayage et debimétre.

Sur le controle technique de Novembre apparaissent les points suivant:

- Usure irreguliére des pneus arriéres

- Disques avants usures prononcés + Pneus avant à changer

- La seconde:Origine France;Pas de factures ni de carnet,178000 Km au compteur.

La personne qui la vend, l'a posséde depuis 1998.Il l'a acheté dans un garage BMW.Pendant la garantie,l'entretien etait effectué chez BMW et depuis,il fait tout lui méme.

Le galet tendeur de chaine a etait remplacé par BMW.

Toutes les deux sont des vehicules dans les 9000€

Est-ce des bon prix?

Laquelle dois-je prendres?

Les pneus arriéres de la premiéres sont ils normalement usés?

Pouvez vous m'aider dans mon choix?

Cordialement

Xavié

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As tu des compétences en mécanique?

Quel est ton budget entretien?

Parfois il vaut mieux payer 3-4000 euros de plus pour un véhicule en meilleur état.

Par exemple pour le 1er véhicule, il va falloir changer :

amortisseurs coût 1000 €

pneus et géométrie coût 1000 €

Tarif BMW région parisienne:

freins avant 533 €

freins arrière 465 €

Révision 1 (par précaution) 781 €

changement liquide de refroidissement 115 €

changement huile Boîte de vitesses 79 €

changement huile pont 70 €

changement flector de transmission 180 €

Vu l'âge du bestiau il se peut qu'il faille changer les biellettes de direction

Et encore ce n'est qu'une approximation. Mais au moins en partant d'une base saine, tu es tranquille pour quelques mois.

JC

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Tiens tu as celle là aussi:

http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=123333

Mais je pense qu'avec 10 000 €uros tu peut encore trouver mieux et surtout moins kilométré si tu cherches bien! :nickel:

+1

Fais attention comme dis plus haut en clair les prix baisse, soit patient mais pas l'entretien ni l'assurance... alors prend ton temps. Pour moi afin de rester dans l'exception je prend un véhicule de moins de 120 000 kilomètre tu as aussi la revue BMW WORLD.

Pour les pneus oui c'est normal, enfin ca s'explique par le carossage il ya des post a ce sujet , bonne lecture 8)

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+1

Fais attention comme dis plus haut en clair les prix baisse, soit patient mais pas l'entretien ni l'assurance... alors prend ton temps. Pour moi afin de rester dans l'exception je prend un véhicule de moins de 120 000 kilomètre tu as aussi la revue BMW WORLD.

Pour les pneus oui c'est normal, enfin ca s'explique par le carossage il ya des post a ce sujet , bonne lecture 8)

Salut,

Je ne suis pas tout à fait d’accord concernant l’usure irrégulière. En règle générale, sauf architecture particulière comme pour la berlinette Alpine, cela trahit soit un mauvais réglage de la géométrie, soit des pièces usées, soit les 2 en même temps.

Par exemple mon Z3 M, en 4 ans et plus de 70 000 km, je n’ai jamais eu une usure irrégulière sur mes 3 trains de pneus avant et arrière.

JC

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Certes sur les z3, mais sur les E36 c'est courant, je le tiens du controle technique et d'un centre de montage de pneus, de plus 3 post parle de cela actuellement.

Maintenant il est évident qu' encore une fois il ne faut pas généraliser, rien ne vaut une inspection approfondie.

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pour te donner une idée va sur www.mobile.de

par ex un cabriolet 3.0l vert foncé avec cuir havane et 85 000 kilomètres pour 5 000 € !! je me demande même si y a pas des jantes Hamman dessus ou Breyton

ou alors un 3.2 avec 113000 kilomètres à 6200 €

et d'autres... donc les deux annonces que tu as vu je pense que tu peux trouver mieux

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Salut,

Je ne suis pas tout à fait d’accord concernant l’usure irrégulière. En règle générale, sauf architecture particulière comme pour la berlinette Alpine, cela trahit soit un mauvais réglage de la géométrie, soit des pièces usées, soit les 2 en même temps.

Par exemple mon Z3 M, en 4 ans et plus de 70 000 km, je n’ai jamais eu une usure irrégulière sur mes 3 trains de pneus avant et arrière.

JC

je suis d'accord avec toi JC , ca fait 7 trains de pneus et 90000 kilomètres que je fais avec ma ///M et je n'ai absolument pas noté d'usure ireguliere sur mes trains , l'usure irreguliere ne peut etre provoque par la mécanique , amortisseur usé ou silenblocs de bras (3 sur celui ci +2 sur le support de pont) qui provoquera une usure en dent de scie sur l'interieure, ensuite un mauvais reglage de geometrie qui provoquera l'usure que l'on connait , ne pas oublier que l'on regle un train avant toujours par rapport a l'arriere donc si celui ci est dans les choux alors on imagine la suite , ensuite il ne faut pas oublier le parametre de la pression , les ///M sont tres sensibles de ce coté du a la largeur des pneus un peu plus ou un peu moins et les pneus s'usent sur les cotés ou le centre

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Bonsoir Fast90,

En plus vous avez un bol monstre sur vos E36 et E46, car leur train arrière, contrairement à celui du Z3, est réglable tant au niveau du pincement que du carrossage.

Donc je maintiens ce que j'ai dit, usure irrégulière est synonyme de problème mécanique ou de mauvais réglage, ou des 2 à la fois.

Juste pour en revenir à la question initiale, si c'est pas cher (sauf affaire du siècle) il y a de grandes chances qu'il s'agisse à terme d'un gouffe financier.

JC

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Bonsoir

Déjà merci pour toutes vos réponses.

Pour le budget,je ne peux rajouter 3 ou 4000€.Pour la partie entretien,je penses pouvoir en faire un peu moi méme(avec l'aide du forum qui a l'air plutot complet ).

Le gros probléme est que mon véhicule est partit plutot que je ne l'avais prévu et que je livres l'autre voiture ce week-end.Donc piéton c'est pas evident d'aller bosser.

Je vais voir la 1ére ///M ce week end avec un chéque de banque en poche.(cela ne veut pas dire que je repartirais avec)

Si je peux encore abusé de votre gentillesse,est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois controler lors de l'inspection du véhicule et comment?

Quels sont les signes qui ne trompes pas?(hormis des traces de pinces sur le bas de caisse)

J'ai demandé au vendeur quelle huile utilisait-il?Il me répondit de la CASTROL 10w60.(déjà un bon point).

D'avance merci pour vos réponses.

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Bonsoir

Déjà merci pour toutes vos réponses.

Pour le budget,je ne peux rajouter 3 ou 4000€.Pour la partie entretien,je penses pouvoir en faire un peu moi méme(avec l'aide du forum qui a l'air plutot complet ).

Le gros probléme est que mon véhicule est partit plutot que je ne l'avais prévu et que je livres l'autre voiture ce week-end.Donc piéton c'est pas evident d'aller bosser.

Je vais voir la 1ére ///M ce week end avec un chéque de banque en poche.(cela ne veut pas dire que je repartirais avec)

Si je peux encore abusé de votre gentillesse,est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois controler lors de l'inspection du véhicule et comment?

Quels sont les signes qui ne trompes pas?(hormis des traces de pinces sur le bas de caisse)

J'ai demandé au vendeur quelle huile utilisait-il?Il me répondit de la CASTROL 10w60.(déjà un bon point).

D'avance merci pour vos réponses.

Un exemple de ce que tu peux trouver sur internet ou dans tout bouquin de voiture:

Conseils utiles à l’achat d’un véhicule

Avant de vous décider pour un modèle, il est important de prendre en considération plusieurs facteurs. Pour acheter un véhicule avec un bon rapport qualité/prix, sortez des sentiers battus. Les voitures les plus demandées sont aussi les plus chères en occasion. Certains modèles de marques étrangères qui n'ont pas trop le vent en poupe pourront se révéler des valeurs sûres. De même, les modèles 3 portes sont moins cotés que les 5 portes, les breaks moins que les monospaces, les voitures à coffre moins que celles à hayon.

Souvent, les modèles qui viennent de disparaître du catalogue constructeur subissent une décote plus marquée devenant de ce fait un bon choix en occasion. Pour en savoir plus, utilisez les hors séries de journaux spécialisés consacrés à ce sujet (l'Automobile Magazine, Auto Plus...).

Attention également à la réputation des marques: les idées reçues évoluent peu. Certaines marques qui produisaient des véhicules peu fiables il y a 15 ans ont nettement progressé depuis mais gardent souvent une connotation négative dans les esprits (et inversement). Tenez compte du coût des pièces détachées qui s'avère très nettement plus élevé sur les marques étrangères (sauf italiennes) que sur les marques françaises.

De même, contactez votre assureur avant de vous décider pour un modèle, car en France, le prix de l'assurance dépend du prix d'achat de la voiture neuve, de sa cylindrée, de son risque de vol... Certains modèles sportifs sont ainsi quasiment inassurables pour un conducteur novice.

Le budget d'achat

Si vous êtes fixé sur un modèle, consultez la côte de l'occasion. Elle vous indiquera la somme en fonction du modèle et de l'année et le modèle que vous pouvez espérer avec la somme allouée. Prenez aussi en compte les frais annexes (assurance, carte-grise, homologation, transport)

Les vérifications avant achat

En matière d'achat de véhicule d'occasion, il faut agir la tête froide, se montrer observateur et se méfier des apparences. Il faut résister à la tentation d'acheter hâtivement: une carrosserie rutilante, des chromes " à l'état neuf " peuvent masquer des faiblesses qui n'apparaîtront qu'à l'usage.

L'achat du véhicule se déroule en trois phases :

- l'entretien avec le propriétaire

- l'examen statique

- l'essai du véhicule

Voici une liste de questions que vous pouvez poser au vendeur:

Première main ?

Propriétaire précédent ?

Véhicule garanti ?

Côte de l’occasion ?

Etat de la carrosserie ?

Etat mécanique ?

Niveau d’usure des pneus ?

Véhicule couchant dans un garage ?

Problèmes particuliers ?

Réparations à prévoir dans l'immédiat ?

En procédant ainsi, les défauts du véhicule sont mis en évidence. Si ceux-ci sont réparables, vous pourrez alors négocier avec le vendeur soit la remise en état, soit une diminution du prix de vente.

L‘examen du véhicule

Si vos connaissances en mécanique automobile sont insuffisantes, faites appel à un expert ou faites-vous accompagner par une personne compétente. Assurez-vous que le vendeur du véhicule est bien son propriétaire, ou le représentant d'une société. Nous vous conseillons de prendre ce rendez-vous de jour afin de mieux pouvoir examiner le véhicule.

Essayez le véhicule et posez des questions plus approfondies:

Raisons de la vente du véhicule?

Type d’utilisation? (professionnelle, trajets, remorquage…)

L'entretien (vidange, huile,…) Carnet d'entretien (sinon demandez quand ont été changés par exemple les plaquettes et disque de freins, l'embrayage,…)

Consommation moyenne?

Carnet d'entretien (sinon demandez quand a été effectuée la dernière vidange d’huile, quand ont été changés par exemple les plaquettes et les disques de frein, l'embrayage…)

Vérifiez en particulier les éléments suivants : jantes, radiateur, ventilateur, calandre, bouclier, phares, plaque d'immatriculation, portes (corrosion sur les jointures, charnières), pare brise, coffre, capot (l'ouverture de ces éléments doit se faire sans difficulté), clignotants et pare chocs.

La carrosserie

Il est important de vérifier si la voiture n'a pas été gravement accidentée et plus ou moins bien réparée. Un travail de réparation mal fait peut avoir de graves conséquences sur la sécurité du véhicule. Faites un examen minutieux de tous les éléments de carrosserie à l'extérieur mais aussi dans le compartiment moteur, le coffre et sous le véhicule afin de détecter si l'un de ceux-ci a été remplacé ou redressé.

Il faut tenter de repérer les différentes teintes, les raccords de peinture, les débordements de peinture ou les traces de ponçage. Les parties fraîchement recouvertes de revêtement insonorisant signifieront qu'elles ont été remplacées. Il existe sur le marché des appareils qui vous permettent de vérifier l´épaisseur de la peinture: si les données diffèrent selon les parties de la carrosserie vérifiées, il y a de fortes chances que le véhicule ait été accidenté. (exemple d´appareil)

Les éléments de carrosserie ou les pièces mécaniques qui paraissent plus récentes que le reste indiqueront qu'elles ont été changées. Demandez au vendeur des explications.

Les pneumatiques

L'usure des pneus doit être indiquée sur toute la surface de roulement. Vérifiez l'usure des bords et la présence de craquelures. Regardez aussi la roue de secours.

L'habitacle

L'examen de l'habitacle vous donnera des indications sur la vétusté du véhicule et sur l'usage qui en a été fait. L'affaissement des sièges, l'usure des tapis de sol, l'état des joints de vitres, le degré d'usure des pédales doivent concorder avec l'âge du véhicule et le kilométrage indiqué. Si vous le pouvez, soulevez les tapis de sol qui pourraient révéler des traces de rouille ou une déformation du plancher. De même, les housses de sièges peuvent cacher une usure anormale des sièges d'origine. Des tapis de sol humides pourront être à l'origine d'un défaut d'étanchéité. Vérifiez l'ouverture et la fermeture des vitres, le bon fonctionnement de tous les appareils électriques, du chauffage, de la lunette arrière dégivrante, de la climatisation, de la ventilation, des ceintures de sécurité et du klaxon.

Le compartiment moteur

L'examen du compartiment moteur ne vous fournira pas beaucoup d'indications sur l'usure de celui-ci. Examinez la présence de fuite : huile moteur ou boîte de vitesse, liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide du circuit hydraulique. Regardez aussi sous le moteur et éventuellement sur l'emplacement habituel de stationnement (box, garage, place de parking privée). Un moteur tout propre signifiera qu'il a été changé ou récemment réparé. Vérifiez les niveaux moteur froid, regardez le liquide de refroidissement, il doit avoir une couleur marron. Sortez la jauge d’huile, le niveau doit être entre le mini et le maxi et l'huile doit être propre. Les durits ne doivent pas être craquelées. Il ne doit y avoir aucun dépôt blanchâtre aux bornes de la batterie.

L'essai de la voiture

L'essai sur route complétera l'examen statique du véhicule. L'essai commencera moteur froid. Pour le vérifier, regardez le thermomètre d'eau sur le tableau de bord. S'il n'y en a pas, demandez à voir le compartiment moteur avant l'essai et touchez une durit d'eau en faisant attention de ne pas vous brûler.

Le démarrage du moteur à froid révélera des défauts qui peuvent disparaître à chaud (bruits, fumées, vibrations). Une fumée excessive indique soit que le moteur est mal réglé (fumée noire ou bleue), soit que le moteur est très fatigué (fumée bleue ou blanche). L'émission de fumée blanche est normale lorsque le moteur est froid par temps humide et froid. Mettez le contact et vérifiez que tous les témoins s'allument. Démarrez le moteur et observez si un des témoins ne s'éteint pas immédiatement. Les témoins à surveiller sont : pression d'huile, pression du circuit hydraulique si le véhicule en est équipé, témoin de charge.

A froid, le moteur doit démarrer rapidement (moins de 4 secondes). Un régime de rotation trop faible sous démarreur avec une chute de l'intensité des voyants au tableau de bord indiquera que la batterie doit être changée. Dès que le moteur a démarré, écoutez attentivement les bruits émis par celui-ci. Le ralenti doit être stable. Les points suivants seront analysés au cours de l'essai sur route.

Le moteur

A chaud, accélérez franchement puis roulez à vive allure sur une route dégagée. Les performances sont-elles correctes ? Notez les bruits, les vibrations, les émissions de fumées et d'odeurs, les indications du tableau de bord (pression d'huile, température d'eau), un sifflement anormal du turbo, s'il y en a un.

Coupez le contact et redémarrez à chaud. Ouvrez le capot et cherchez d'éventuelles fuites, fumées, odeurs ou traces de surchauffe

Les freins

Efficacité, vibrations, bruits, course, élasticité et effort sur la pédale.

Testez éventuellement l'ABS en provoquant un blocage des roues (sur une zone dégagée à faible allure), ainsi que l'efficacité du frein à main sans bloquer les roues (à très faible allure ou au démarrage).

Etat des transmissions

A très faible allure, accélérez doucement : vous ne devez entendre aucun bruit ou claquement. Faites le même essai en braquant à droite puis à gauche.

Boîte de vitesse et transmission

Passez tous les rapports, y compris la marche arrière. Les vitesses doivent passer sans forcer et sans craquement.

Géométrie des trains

Le véhicule ne doit pas changer de direction: quand vous lâchez le volant à vitesse stabilisée (80 km/h) ; quand vous accélérez ou lorsque vous freinez.

Si c'est le cas, le véhicule a peut être été accidenté (vérifiez la distance entre la roue et le passage de roue de chaque coté à l'avant).

Comportement dynamique

Comportement du véhicule dans les virages à faible et vive allure.

Embrayage

Il ne doit pas patiner, mettez la troisième vitesse et tenter de démarrer la voiture.

Jeu dans la direction

A l'arrêt faites bouger le volant et verifier s'il a du jeu.

L'examen d'un véhicule accidenté

L'examen minutieux de certains détails de la carrosserie peut déjà révéler des informations importantes sur la vie de la voiture. Tentez de repérer les raccords de peinture la qualité de la peinture et des chromes, les reflets asymétriques ou des nuances dans la peinture, les petits points de rouille qui transparaissent éventuellement sous la couleur.

Vérifiez aussi les points de soudure des ailes, les charnières des portières, l'intérieur des phares, la calandre, les pare-chocs et n'hésitez pas à vous coucher sous la voiture ou à demander de la mettre sur un pont élévateur afin de voir dessous…

Sur la copie de la carte grise figurent les coordonnées des précédents propriétaires. N'hésitez pas à les contacter.

Eléments à vérifier :

° La présence de trace de peinture sur les joints du véhicule

° Les vis de fixation du bloc avant (aile, capot, face avant,…) ne doivent pas avoir de trace de démontage (manque de peinture)

° Les vis de fixation des portes (idem)

° Les joints d'étanchéité des longerons, ils doivent être d'origine (comparez celui de gauche et de droite)

° Sur les bas de caisse, des traces éventuelles de pinces (dues à une pose sur marbre)

° Différence de teinte sur le véhicule

° Les écarts des éléments (exemple : l'écart entre le capot et l'aile droite doit être identique à celui entre le capot et l'aile gauche)

Pense à vérifier l'état du flector de transmission (silentbloc en sortie de BV) s'il est craquelé il faut le changer. La pièce hors main d'oeuvre vaut 100 € environ

Si les amortisseurs ont plus de 80 000 KM il faut les changer

Si les courroies accessoires et clim ont plus de 75000 KM il faut les changer (tout comme les galets et le tendeur)

Voir s'il n'y a pas de jeu dans le train avant. Si les biellettes de direction sont HS , il faudra fabriquer un outil pour les changer (clé plate de 32 meulée afin qu'elle n'ait qu'une épaisseur de 6mm environ)

Si tu peux te faire assister par un copain qui connait ce type de véhicule c'est mieux.

Comme j'ai la flemme, je laisse le soin aux autres intervenants de compléter la listes des points à vérifier

JC

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J'ai eu l'ancien propriétaire.(celui avant la personne qui me la vends donc le type de chez BMW)

J'en sais un peu plus sur l'historique et l'entretien.

Le flector a dejà etait changé.Un bras de suspension également.Toujours vidangé en CASTROL 10W60.

Par contre,et la encore j'ai besoins de vous,il m'a dit qu'il avait une légère vibration au ralentit.D'aprés lui cela provient du vanos.Est-ce grave?Quelqu'un a-t'il déjà eu ce symtome?

Pour lui il à déjà eu le cas sur des vehicules de clients et que cela ne pose aucun soucis .

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salut

pour les prix c un peu pres ca je trouve pour un 3.0l car ca baisse

sinon pour les roue arrieres a part regarder sous la voiture les fixation du train arriere et du pont , l usure depent du conducteur

exemple : jai une E30 318is et mes pneu arriere ne tienne jamais c est normal car je drift toujours avec 8)

par contre avec mon M vu que je fait pas souvent le con avec ba les pneu s' use pas.

pour la vibration legere au ralentie c rien la mienne parfois ca fait ca (je sais pas si une puce cree ce probleme)

mais en tout cas elle a la patate qd même

mais j ai un conseil prend une M3 lache pas l affaire car c est trop BON :nickel:

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Ben VOILA.

Elle est dans mon garage.(le pied)

Petit bilan de la voiture:

- Les quatre pneus sont à changer (Les 2 arriéres sont mort et la taille des quatre,n'est pas bonne 225/40/17).

-Les disques avants et arriéres sont morts.

Tout est commandés.

Bonne surprise,le carnet est tamponé depuis le début (concession allemande comprises), mais pas toutes les factures.

Des petites rayures ici et là.

Un vanos qui tremble au demarrage a chaud.

Autrement tout va bien.

J'ai parcouru 520 Km pour la ramener et aucun soucis.

Je suis trop content.

Je n'ai qu'une hâte c'est de changer les pneus et freins pour pouvoir voir ce qu'est vraiment une ///M

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J'ai pas d'APN.Il faut que j'en taxe un.

Les disques avant et arriére sont changés et je fais les 4 pneus demain.

J'ai également prévu de changer le filtre à vanos ainsi que le tendeur de chaine (que j'ai déjà) pour partir sur une de bonne base.

A part ceci je ne l'ai quasiment pas utilisé cette semaine car avec des pneus mort et les disques dans le méme etat,cele ne me branché pas trop.

Je me suis fais surprendre en l'enmenant pour les disques,par cette puissance aux environs des 4000tr/min sur une route humide en 2éme.

Excusez moi l'expression mais ces petits joujous "envoi grave".

C'EST LE PIED CES ///M.

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