Posté(e) le 22 novembre 20168 a comment_815829 il y a 20 minutes, -JM- a dit : Je suis curieux d'avoir ton retour, je compte peut être monter la même config. Ca fera un retour de plus avec celui de @LeoPolo Pour ma part, je les ai vendus pour passer sur les combines filetés ST XTA dont je suis encore plus content que des b12!!! -> Après vu la différence de prix en neuf entre des b12 (je dirais 900€) et les ST XTA (env 1150€), je prendrai les ST XTA... après pour GEBm3, je pense que mon offre valait le coup!
Posté(e) le 22 novembre 20168 a Auteur comment_815847 il y a 51 minutes, LeoPolo a dit : Pour ma part, je les ai vendus pour passer sur les combines filetés ST XTA dont je suis encore plus content que des b12!!! -> Après vu la différence de prix en neuf entre des b12 (je dirais 900€) et les ST XTA (env 1150€), je prendrai les ST XTA... après pour GEBm3, je pense que mon offre valait le coup! oui c'est vrai que ton offre était top.. Ils ont 30 000 km, mais apparemment en super état!!!!!!!!! et moi du B6 devrait me suffire, car je fais que de la route! maintenant que j'ai commencé, j'ai hâte de finir mais j'aime bien faire et prendre mon temps.. bon c'est mon caractère d'essayer de tout maîtriser (ce qui n'est pas toujours bon dans le professionnel je l'avoue, faut savoir déléguer), mais c'est un plaisir de s'occuper et de prendre soin de son auto.. même si c'est plus long que de la porter chez un meccano qui va te faire ça en 2h!
Posté(e) le 22 novembre 20168 a comment_815862 C'est une bonne démarche GEBm3 @LeoPolo Je me souviens plus exactement de ce que tu avais indiqué pour les ST XTA par rapport aux B12, peux-tu me rafraichir la mémoire ? Modifié le 22 novembre 20168 a par -JM-
Posté(e) le 22 novembre 20168 a comment_815938 Moi pareil les b12 ou les Viarouge ?! Je pense les Viarouge sont au-dessus sur tous les points mais le prix et de 400 euros de plus avec les ressorts Eibach.. Sa donne à réfléchir
Posté(e) le 22 novembre 20168 a comment_815973 Il y a 5 heures, -JM- a dit : C'est une bonne démarche GEBm3 @LeoPolo Je me souviens plus exactement de ce que tu avais indiqué pour les ST XTA par rapport aux B12, peux-tu me rafraichir la mémoire ? on oublie vite mais de mémoire, je dirais plus de débattement avec les ST la ou les B12 auront peut-etre tendance a arriver en butée plus tôt et du coup, une meilleure filtration sur les routes dégradées... enfin, sur piste, fini l'effet bateau avec mal de mer quand ça tangue a gauche puis a droite....
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816024 Il y a 10 heures, LeoPolo a dit : on oublie vite mais de mémoire, je dirais plus de débattement avec les ST la ou les B12 auront peut-etre tendance a arriver en butée plus tôt et du coup, une meilleure filtration sur les routes dégradées... enfin, sur piste, fini l'effet bateau avec mal de mer quand ça tangue a gauche puis a droite.... Merci Leo, et en hauteur de caisse, ca donne quoi par rapport à l'OEM ?
Posté(e) le 23 novembre 20168 a Auteur comment_816026 ça doit être raide alors qud même ces ST sur route..!!
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816027 il y a 11 minutes, -JM- a dit : Merci Leo, et en hauteur de caisse, ca donne quoi par rapport à l'OEM ? -20/-20 mini (ce que j ai) et les b12 -20/-10!
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816028 il y a 5 minutes, GEBm3 a dit : ça doit être raide alors qud même ces ST sur route..!! La dureté est réglable monsieur!
Posté(e) le 23 novembre 20168 a Auteur comment_816031 il y a 41 minutes, LeoPolo a dit : -20/-20 mini (ce que j ai) et les b12 -20/-10! c'est bizarre, j'ai mesuré les 2 ressorts arr, OEM/eibach, et je trouve 2 cm de moins! or -10 c'est derrière je crois??? il y a 40 minutes, LeoPolo a dit : La dureté est réglable monsieur! j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'ils sont reglables. je crois toujours que c'est le hauteur qui est reglable, mais non c'est la dureté.. Les B14 c'est l'inverse, et faut passer au B16 pour avoir les 2
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816035 il y a 26 minutes, GEBm3 a dit : c'est bizarre, j'ai mesuré les 2 ressorts arr, OEM/eibach, et je trouve 2 cm de moins! or -10 c'est derrière je crois??? j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'ils sont reglables. je crois toujours que c'est le hauteur qui est reglable, mais non c'est la dureté.. Les B14 c'est l'inverse, et faut passer au B16 pour avoir les 2 Alors oui ç est devant/derrière! les ST XTA sont réglables en hauteur et en dureté... ce sont des KW v2 en acier galvanisé à la place de l inox!
Posté(e) le 23 novembre 20168 a Auteur comment_816037 il y a 4 minutes, LeoPolo a dit : Alors oui ç est devant/derrière! les ST XTA sont réglables en hauteur et en dureté... ce sont des KW v2 en acier galvanisé à la place de l inox! eh ben, c'est vrai que c'est qd même un très bon rapport qualité prix ces ST!!!!! En neuf, entre B12 et ST, l'effort financier vaut le coup donc -20/-20, c'est ton choix perso
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816040 il y a 2 minutes, GEBm3 a dit : eh ben, c'est vrai que c'est qd même un très bon rapport qualité prix ces ST!!!!! En neuf, entre B12 et ST, l'effort financier vaut le coup donc -20/-20, c'est ton choix perso Oui et oui, -20/-20 est mon choix car je n ai pas envie de passer à confessions intimes parce que je fais descendre ma femme pour passer les dos d âne!
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816078 Il y a 2 heures, GEBm3 a dit : c'est bizarre, j'ai mesuré les 2 ressorts arr, OEM/eibach, et je trouve 2 cm de moins! or -10 c'est derrière je crois??? C est normal ça si les ressorts sont plus dur ils sont 2cm plus courts mais posés ça ne rabaisse que d 1cm environ, la voiture se tasse moins.
Posté(e) le 23 novembre 20168 a Auteur comment_816315 Le 21/11/2016 à 23:49, non@me a dit : D'après mes lectures, les amortisseurs c'est du poids non-suspendu, étant donné qu'il n'est pas supporté par tes ressorts. Au même titre que tes jantes, étriers de frein, .. A titre de comparaison, je viens de mesurer le temps mis par deux nouveaux amortisseurs arrières pour M3 E36 (des OEM sachs) pour revenir en position initiale après compression .. et je suis à environ 8 secondes. Donc à mon avis tes amortisseurs ont un soucis. alors avant de te répondre je voulais démonter le droit et refaire un test. Ce que j'ai fait ce soir!!!!!!!! et ben le droit c'est comme le gauche, tout pareil (comme en politique??? non, pas sur ce forum , c'est pas le lieu..) Par contre, je me suis demandé dans quel sens tu faisais le test: tige en bas ou tige en haut. Vu que dans un des 2 cas (tige en bas) il faut lever le poids du corps de l'amortisseur, cela peut ralentir le remontée. Or mon premier test qui dépasse les 25 secondes était fait tige en bas; J'ai donc refait en mettant le corps de l'amortisseur en bas, et en appuyant par la tige .. et ben ce que j'ai pensé s'est avéré: je suis passé à environ 15/16 secondes!!!!!! bon on n'est pas encore à 8 sec.. Comment expliquer cela??? (sachant que je pense qu'ils aient un pb, ce sont des OEM achetés chez BMW (chez mon concess), avec la belle étiquette BMW qui va bien...) - toit tu as une E36 moi une E46, peut être différents?? - les amortisseurs ne sont pourtant pas vieux, mais quand même 15 mois et 3000 km. Peut être se dégradent ils vite????? Bon bref, voilà l'arrière est fini, après je m'attaque à l'avant!
Posté(e) le 23 novembre 20168 a comment_816323 En effet, si on ne teste pas de la même manière, difficile de comparer les résultats. Moi j'ai effectué le test tige en haut en comprimant avec mes mains ! Donc là, on a déjà des résultats plus proche, même si ça reste encore le double. Franchement, vu le kilométrage on aurait vraiment du soucis à se faire sur la qualité de l'OEM si tes amortos sont vraiment HS .. mais un défaut est toujours possible. (embrayage neuf qui casse c'est du déjà vu) Je sais que les amortisseurs arrières pour les E36 et E46 (non-M) sont identiques sur pas mal de modèles, mais il se pourrait que la M3 E46 ait un réglage de détente différent de la M3 E36 J'ai testé une paire d'amortos arrières HS de M3 E36 juste pour l'avancée scientifique (), et je suis à plus de 40 secondes pour un retour en position initiale. Petit conseil au passage si tu me permets : - vérifie bien tes couples de serrage à la clé dynamométrique. La première fois que j'ai changé des amortos sur mes premières voitures, j'avais été très étonné de la force de serrage nécessaire pour fixer la tête d'amortisseur à la caisse. - Pour le boulon qui fixe le bas de ton amortisseur au bras, il faut le serrer avec la caisse au sol (en position normale) pour ne pas mettre de contrainte dessus. Donc tu le laisses déserré avec un peu de jeu, puis une fois la voiture posée au sol sur ses roues, tu le serres au couple prescrit. Si tu le sers avec les roues en l'air, tu vas pincer le petit silentbloc, et quand la caisse sera reposée au sol, ton silentbloc va être tordu .. usure prématurée garantie !
Posté(e) le 24 novembre 20168 a Auteur comment_816358 Il y a 9 heures, non@me a dit : En effet, si on ne teste pas de la même manière, difficile de comparer les résultats. Moi j'ai effectué le test tige en haut en comprimant avec mes mains ! Donc là, on a déjà des résultats plus proche, même si ça reste encore le double. Franchement, vu le kilométrage on aurait vraiment du soucis à se faire sur la qualité de l'OEM si tes amortos sont vraiment HS .. mais un défaut est toujours possible. (embrayage neuf qui casse c'est du déjà vu) Je sais que les amortisseurs arrières pour les E36 et E46 (non-M) sont identiques sur pas mal de modèles, mais il se pourrait que la M3 E46 ait un réglage de détente différent de la M3 E36 J'ai testé une paire d'amortos arrières HS de M3 E36 juste pour l'avancée scientifique (), et je suis à plus de 40 secondes pour un retour en position initiale. Petit conseil au passage si tu me permets : - vérifie bien tes couples de serrage à la clé dynamométrique. La première fois que j'ai changé des amortos sur mes premières voitures, j'avais été très étonné de la force de serrage nécessaire pour fixer la tête d'amortisseur à la caisse. - Pour le boulon qui fixe le bas de ton amortisseur au bras, il faut le serrer avec la caisse au sol (en position normale) pour ne pas mettre de contrainte dessus. Donc tu le laisses déserré avec un peu de jeu, puis une fois la voiture posée au sol sur ses roues, tu le serres au couple prescrit. Si tu le sers avec les roues en l'air, tu vas pincer le petit silentbloc, et quand la caisse sera reposée au sol, ton silentbloc va être tordu .. usure prématurée garantie ! Je ne saurais te dire... Un défaut pourquoi pas, mais j'ai un doute.. les 2 fonctionnent pareils, avec le même temps de remontée.. POur les vieux amortisseurs que j'avais conservé après remplacement l'an passé, le tps de remontée était....l'infini!!!!!! Et pourtant ils passaient encore au CT, et je ne trouvais pas le comportement de l'auto complètement à la rue.. pour être honnête, je n'ai pas senti grande différence entre les anciens et le neufs... Merci pour tes conseils. - pour le couple, j'ai comme valeur 24 NM. MAis que veux tu dire par 'étonné'?? faut serrer fort ou au contraire pas fort???? - pour le boulon qui relie au bras, je me suis servi des tutos qui disent de soulever ledit bras par un cric. Ce qui soulage avant le serrage (cela revient un peu à ce que tu dis, mais comme j'ai pas de fosse, pas facile de serrer en passant sous l'auto!!!!!)
Posté(e) le 24 novembre 20168 a comment_816364 24Nm c'est pâs fort du tout, sans serrer au couple on aurrait tendance à serrer trop fort ! Pour la vis qui serre la pince inferieur, au cric c'est le mieux sachant que ca permet de bien plaquer le bras dans le fond de l'alésage et de retomber en face de du percage ou viens se fixer la biellette de barre stab à l'amortisseur. Modifié le 24 novembre 20168 a par ///Matthieu
Posté(e) le 24 novembre 20168 a comment_816408 il y a une heure, ///Matthieu a dit : 24Nm c'est pâs fort du tout, sans serrer au couple on aurrait tendance à serrer trop fort ! Pour la vis qui serre la pince inferieur, au cric c'est le mieux sachant que ca permet de bien plaquer le bras dans le fond de l'alésage et de retomber en face de du percage ou viens se fixer la biellette de barre stab à l'amortisseur. Justement, je m'étais fait la même réflexion par rapport aux 24NM. J'ai serré comme habituellement avec une clé de manière assez ferme, en me disant là ça doit être bien serré (au feeling comme on dit). Puis j'ai effectué ma seconde passe avec ma clé dynamométrique, et j'étais en fait très loin du compte. C'est pour cela que je conseille @GEBm3 de bien vérifier à la clé dynamo. Au couple prescrit, j'avais quand même une petite appréhension de casser la tête d'amortisseur ... maintenant c'est peut-être moi qui suit trop délicat avec ma protégée Par contre, je ne vois pas pourquoi tu parles des biellettes ? (qui ne se fixe pas à l'amortisseur sur le train arrière d'ailleurs) .. Ou alors on s'est mal compris. Je faisais référence au boulon qui fixe l'amortisseur au bras. En effet, si tu travailles au sol, il faut effectivement utiliser un cric pour lever le bras et pouvoir l'aligner avec le bas de l'amortisseur et mettre le boulon en place. Mais, comme indiqué dans le TIS, il faut serrer ce boulon en "position normale". C'est à dire, quand les roues sont au sol et supportent le poids de ton véhicule, et que la géométrie se mettent en place. Dans la position avec le cric, tu ne reproduiras pas les contraintes appliquées en "position normale", et si tu sers au couple à ce moment là, le petit SB sera coincé ... et quand tu remettras la voiture au sol, ton bras va bouger, sauf que ton SB est bloqué dans sa position et il va se faire légèrement "tordre" C'est pour ça que je disais de placer simplement ce boulon sans serrer fort avec la technique du cric pour faire l’alignement, et d'ensuite descendre la voiture au sol pour que les roues supportent le poids de la voiture. Ensuite tu te glisses en dessous (je l'ai encore fait semaine passé, on le fait facilement), et là tu serres ce boulon au couple. Si ta voiture est trop basse, tu peux toujours mettre des cales en dessous des roues pour la rehausser.
Posté(e) le 24 novembre 20168 a comment_816412 Ok, effectivement on s'est mal compris je parlais de l'avant !
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