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Qu'avez-vous comme géométrie sur vos ///M3 E46 ?


PierrotS3

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Je voudrais faire de ce petit topic, une petite base de base données des angles de géométrie que vous avez sur vos M, toutes versions, précisez si ce sont les angles d'origine avec quelles jantes, et quels amortisseur, ou alors des réglages persos et pourquoi.

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Pour moi tu as trop de carrossage derrière par rapport à l'avant, surtout si tu fais de la piste. Et l'ouverture à l'avant qui est à éviter.

J aime bien un set up du genre : -2,5 a 3° de carro av -2.1 a 2.5° de carro a l ar ( 0,4 a 0,5 de moins que devant) -pince neutre av, ou un poil de pince -pince ar oem c est q

Oui c'est le para, positif = pince et négatif = ouverture

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Moi j'ai + partout, en carrossage, en para, avant et arrière car j'ai une utilisation très sportive de ma ///M, alors ceci explique cela.
Je ne donne pas de chiffres, ils pourraient être mis en cause pour x raisons par x membres, alors je préfère m'abstenir.
Désolé de ne pouvoir en dire + PierrotS3.

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il est evident que sur ce coup là les valeur utilisées sur la M/// de M3RS2 ne pourrons pas etre utlisable pour les membre du forums ,ce dernier ayant une utilisation exteme de sa voiture peu compatible avec un usage "resonnable"d une M/// :wink:

quand je dit ca je ne veux pas dire qu il lui est impossible de rouler mais ses choix dus entre autre a la puissance disponible sur son auto rendent les solutions peu envisagable sur une M/// meme preparée , car il faudrai revoir dans ce cas commme la fait M3RS2 , toutes les liaisons : amortisseur /BAR/ remfort -chassis

donc reposons la questions autrement :

quelles sont les valeur d origine ?

quelles modifications subtiles peut on y apporter?

quelles est la base qui va subire les modifs

amorce de reponse : le passage d une 3.0 au "stage" 3.2 par le changement des semelles d amortos av et les valeurs a utiliser dans ce cas pour les reglage de train avant

;-)

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Je pourrais répondre très précisement à la question donnée par PierrotS3 "ou alors des réglages persos et pourquoi", mais il est vrai que peut-être cela n'intéresse pas grand monde.

Ceci dit, comme tu l'a très bien dit ACS3, j'ai été obligé d'en arriver là (amortisseur /BAR/ remfort -châssis) pour pouvoir exploiter un temps soit peu la puissance de mon moteur.

On peut malgré tout penser, comme beaucoup de domaine dans une auto, qui peut le plus peu le moins. Sans même avoir beaucoup de ch, on peut très bien travailler son châssis pour se faire plaisir à prendre les virages bien plus fort..... :wink:

Tout à fait d'accord avec toi aussi, mettre les réglages de la 3,2 L sur un 3,0 L est déjà une très bonne évolution.

On peut le faire pour le train avant mais aussi pour le train arrière. L'inconvénient, dans les 2 cas, c'est qu'il faut mettre la monte pneumatique pour vraiment coller aux réglages de la 3,2 L. ;-)

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voila une reponse constructive :wink:

mais je n ai peut etre pas bien compris ce tu nous explique :

peut on faire les reglage de train d une 3.2 sur une 3.0 sans changer certains elements comme les semelles d amortisseurs ?

ou faut il pour "upgrader" une 3.0 en 3.2 changer ces elements?

on sait deja qu il est conseillé donc de changer la monte pneumatique de 235 au carré vers le duo 225 a l avant et 245 a l arriere ce qui impliquera le changement des jantes car celles de la 3.0 etants en 7.5 pouces n accepterons pas le 245 car 235 est la monte maxi conseillé sur du 7.5 p ;-)

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voilà une reponse constructive :|

mais je n ai peut etre pas bien compris ce tu nous explique :

peut on faire les reglage de train d une 3.2 sur une 3.0 sans changer certains elements comme les semelles d amortisseurs ?

ou faut il pour "upgrader" une 3.0 en 3.2 changer ces elements?

on sait déjà qu il est conseillé donc de changer la monte pneumatique de 235 au carré vers le duo 225 a l avant et 245 a l arriere ce qui impliquera le changement des jantes car celles de la 3.0 etants en 7.5 pouces n accepterons pas le 245 car 235 est la monte maxi conseillé sur du 7.5 p :|

J'osai pas faire ma réponse en une seule fois pour ne pas trop lasser, alors grâce à tes questions, je peux faire mais en plusieurs posts.......:ptdr:

Dans l'absolu, afin de pouvoir profiter pleinement des réglages de la 3,2 L sur un 3,0 L, il faudrait mettre tous les ensembles liés à ces réglages...amortisseurs av/ar, semelles d'amortisseurs correspondantes av/ar, les barres A-R, silentblocs complets du train arrière (qui oblige à changer les moyeux de roue :ptdr: ), jantes/pneus et leurs pressions.....et les réglages de géo.

Pour info, tous les silentblocs des trains av/ar, ont été renforcé sur la 3,2 L, ce qui a aidé à faire un meilleur châssis. BMW ce n'est pas contenter de mettre 4 amortisseurs plus fermes et stop... ;-)

Alors là on a réellement les réglages d'une 3,2 L. On peut y arriver en 2 ou 3 étapes, lors des changements d'amortisseurs et des pneus, mais pour les silentblocs du train arrière, il faut descendre tout le pont arrière et là il faut vraiment le vouloir !!! :o

Maintenant pour essayer d'être complet, ce n'est pas dangereux de rouler avec les réglages géo de la 3,2 L sur la 3,0 L sur les train av/ar en faisant que les coupelles d'amortisseurs avant et rien d'autre.

On va dire que cela va déjà dans le bon sens. :wink:

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Ben je crois que ça augmente le carrossage et la chasse.

Je voudrais quand même bien, que vous mettiez les réglages "origine" avec leur tolérance, si ce sont des réglages pour un usage sur circuit, précisez-le.

Merci.

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qu en est il de cette histoire d inverser les coupelles de coté ?

Il se trouve par le plus grand des hasards, qu'en inversant les coupelles supérieures des amortisseurs avant, cela augmente le carrossage avec un gain d'au moins 1°, ce qui n'est pas rien.

Un des soucis sur les ///M3 c'est que le carrossage ne se règle pas, alors pouvoir augmenter cette valeur en appliquant cette méthode, somme toute assez facile à mettre en place, est bon à savoir.

L'autre point à savoir, pour avancer sur les réglages géo, c'est que BMW donne toujours des valeurs mini et maxi pour chaque réglage. On peut tout à fait mettre le maxi pour les valeurs de carrossage arrière et garder les valeurs moyennes pour les para pour éviter de se retrouver avec une voiture trop vive d'un coup.

C'est aussi une bonne méthode.

Les valeurs pour le 3,2 L E36 d'origine :

Même si ce n'est pas réglable, BMW donne des valeurs de carrossage avant et de chasse, afin de vérifier malgré tout, si la voiture est conforme ou non pour une utilisation en toute sécurité. Il suffit que le véhicule touche un trottoir plus ou moins violemment et hop, on peut être en dehors des valeurs constructeurs.

Carrossage avant : -0°16' à -1°16' pour le côté gauche, inversement pour le côté droit.

Chasse : 8°05' à 7°05' pour le côté gauche, inversement pour le côté droit.

Parallélisme avant : 0°08' à 0°13' pour le côté gauche, inversment pour le côté droit.

Total du parallélisme avant : 0°15' à 0°25'

Carrossage arrière : -1°35' à -1°55' pour le côté gauche, inversement pour le côté droit.

Parallélisme arrière : 0°08' à 0°13' pour le côté gauche, inversement pour le côté droit.

Total du parallélisme arrière : 0°15' à 0°25'

Angle de poussée : -0°03' à 0°03'

Voilù :wink:

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Guest ///Mr.DRFT

Donc pour avoir une voiture vive il faut mettre le maxi c bien ??

Qu'est ce que tu entend par vive exactement ?

Elle repond a la moindre solisitation ?

Elle decrochera plus tot ?

Merci

toujours clr net est precis hihih :wink:

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Juste pour référence, les valeurs préconisées par BMW pour la 330 (oui, je sais, c'est pas une ///M :wink: )

Carrossage avant : -0°4 à -1.1°

Chasse : 5.1° à 6.1°

Parallélisme avant : 0°04' à 0°17'

Carrossage arrière : -1.8° à -2.3°

Parallélisme arrière : 0°08' à 0°17'

Angle de poussée : -0°06' à 0°06'

Si j'ai bien appris ma leçon quand j'étais petit :

plus de carrossage négatif =

- meilleure tenue en courbe

- moins d'adhérence à l'accélération / freinage (suivant qu'on cause du train avant ou arrière)

- les pneus vont se bouffer plus vite à l'intérieur en roulage normal sur route.

- voiture plus vive (instable)

Moins de carrossage négatif = le contraire

Aprés il faut jouer sur les angles AV et AR suivant qu'on veuille un train AV ou AR plus ou moins adhérent en courbe et une voiture plus ou moins vive ou stable.

Là s'arrêtent mes connaissances aproximatives sur le sujet.

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Juste pour référence, les valeurs préconisées par BMW pour la 330 (oui, je sais, c'est pas une ///M ;-) )

Carrossage avant : -0°4 à -1.1°

Chasse : 5.1° à 6.1°

Parallélisme avant : 0°04' à 0°17'

Carrossage arrière : -1.8° à -2.3°

Parallélisme arrière : 0°08' à 0°17'

Angle de poussée : -0°06' à 0°06'

Si j'ai bien appris ma leçon quand j'étais petit :

plus de carrossage négatif =

- meilleure tenue en courbe

- moins d'adhérence à l'accélération / freinage (suivant qu'on cause du train avant ou arrière)

- les pneus vont se bouffer plus vite à l'intérieur en roulage normal sur route.

- voiture plus vive (instable)

Moins de carrossage négatif = le contraire

Aprés il faut jouer sur les angles AV et AR suivant qu'on veuille un train AV ou AR plus ou moins adhérent en courbe et une voiture plus ou moins vive ou stable.

Là s'arrêtent mes connaissances aproximatives sur le sujet.

En effet les théories que tu cites sont bien juste, mais ce ne sont que des théories. Dans la pratique, le travail d'un bon metteur au point de son châssis consistera à trouver des valeurs de "compromis" qui permettra alors d'être efficace quasiment partout, surtout si l'on joue aussi sur les valeurs des barres A-R, les suspensions et les pneus et leurs pressions. C'est cet ensemble de valeurs qui permettra de mettre au point un châssis au top, aussi bien en courbe qu'en ligne droite. :wink:

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Donc pour avoir une voiture vive il faut mettre le maxi c bien ??

Qu'est ce que tu entend par vive exactement ?

Elle repond a la moindre solisitation ?

Elle decrochera plus tot ?

Merci

toujours clr net est precis hihih ;-)

Le principe de toute auto mise en circulation sur route ouverte, est de pouvoir être conduite par n'importe lequel conducteur ou conductrice sans le, ou la, mettre en danger dès les premiers kilomètres.

Donc les constructeurs mettent au point leur châssis sans jamais perdre de vue cette notion.

Ils choississent donc des lois de géométrie pour leurs châssis qui ne puissent pas surprendre un conducteur lambda. Ces réglages seront plus ou moins moyens même sur une ///M.

On peut alors, après avoir bien appris son châssis et ses réactions de départ, mettre des valeurs plus "agressives". En effet, si l'on pousse certaines de ces valeurs, dans un premier temps, au maxi des données constructeurs, on augmentera alors la récativité de son châssis.

Un changement de ces réglages dans ce sens peut être perturbant, car on aura appris, depuis longtemps, les réactions de son châssis et la conduite s'en trouve alors "inhabituelle". Il faut donc, après tout changement dans le sens "sportif" des réglages de géo, se donner du temps pour apprendre le nouveau comportement de sa ///M. :wink:

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J'ai un réglage pour Mr.DRFT :

-3° de carossage à l'avant, 0° à l'arrière, quelques degrés de pince devant, quelques degrés d'ouverture derrière et il aura la machine à drifter ultime :ptdr:

Même quand il n'en aura pas envie, il partira en sucette :wink:;-):ptdr:

Nota pour ceux qui ne verraient pas les smileys : je déconne ! Faut surtout pas mettre ces réglages img-83770-1-NonNon03.gif

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ah bon?

Ben si je comprends bien sur une M3 E36 on ne peut pas régler le carrossage?

Et sur une M3 E46?

Aussi...on ne peut pas régler le carrossage mais que pour l'avant et ce, pour les deux modèles E46 E36. :wink:

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J'avais pas pigé qu'on ne pouvait pas régler ça à l'avant :wink: Je viens de regarder les éclatés et effectivement, je comprends mieux pourquoi certains montent ce genre de chose :

img-83891-1-camber_pl.jpg

Tu as ce genre de truc sur ta voiture j'imagine ?

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